Инструкции по эксплуатации

[Айболит]

Запуск двигателя

Перед запуском двигателя

Для ручной коробки передач:
1. Установите стояночный тормоз.
2. Нажмите на педаль сцепления до упора и удерживайте ее.
3. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Для автоматической коробки передач:
1. Включите стояночный тормоз и нажмите на педаль тормоза.
2. Переведите рычаг автоматической коробки передач в положение N
(нейтральное) или Р (парковка).

Запуск холодного двигателя
(для модификаций с карбюраторной системой подачи топлива)
ПРИМЕЧАНИЕ.
При запуске двигателя вхолодную погоду для максимально эффективного использования аккумуляторной батареи не включайте ненужных в данный момент электрических цепей (освещение, обогрев стекол и т.д.).
1. При температуре около 5° С (* около 0° С)
Нажмите на педаль акселератора до пола 1 раз и медленно отпустите ее.
При температуре ниже 5° С (* около 0° С)
Нажмите на педаль газа до пола два-три раза и медленно отпустите ее.
При температуре ниже 15° С (* -18° С)
Нажмите на педаль акселератора до пола три-четыре раза и медленно отпустите ее. НЕ НАКАЧИВАЙТЕ педаль запуская двигатель.
• Для автомобилей, оборудованных каталитическим конвертором
2. Сняв ногу с педали акселератора, проворачивайте коленчатый вал
двигателя до тех пор, пока двигатель не заведется и не начнет работать.

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Если двигатель не запускается, нажмите на педаль акселератора еще
раз и медленно отпустите ее, затем запускайте двигатель.
• Если двигатель, тем не менее, не запускается, нажмите на педаль акселератора до половины хода; удерживая ее в таком положении, проворачивайте коленчатый вал двигателя, пока двигатель не заведется. Когда двигатель начнет работать, епенно отпускайте педаль акселератора по мере прогрева двигателя.
• Если двигатель не запускается в течение 15 с, выключите зажигание,
подождите 10 с и повторите все снова.

3. После того как двигатель завелся и устойчиво работает, для снижения оборотов холостого хода ослабьте немного нажим педали акселератора, а потом полностью отпустите ее.
Если температура воздуха на улице ниже нуля или если вы не пользовались автомобилем несколько дней, перед поездкой прогрейте двигатель в течение нескольких минут (запрещено в Германии).

Запуск теплого двигателя
(для модификаций с карбюраторной системой подачи топлива)
1. * Осуществляйте запуск двигателя без предварительного нажатия на педаль акселератора. Если двигатель не заводится, то...
2. Нажмите на педаль акселератора до половины хода, удерживайте ее, пока двигатель не запустится. Проворачивание коленчатого вала двигателя может занять от 20 до 30 с. Не накачивайте педаль акселератора.
3. После запуска двигателя епенно отпустите педаль акселератора по мере набора оборотов.
* Для автомобилей, оборудованных каталитическим конвертором.

Запуск двигателя
(для модификаций с инжекторной системой подачи топлива)
1. Поверните ключ в положение "III", не ставьте при этом ногу на педаль акселератора.
2. Если двигатель не запустится в течение 15 с, или запустится и сразу заглохнет, нажмите до половины хода педаль акселератора и, удерживая ее в этом положении, запускайте двигатель. Как только двигатель заработает, по мере набора оборотов отпустите педаль.
3. Если и в этом случае двигатель не запустится в течение 15 с, нажмите на педаль акселератора до пола и удерживайте ее в этом положении, пока проворачивается коленчатый вал, чтобы устранить избыток топлива. Снова повторите операцию, описанную в п.2

Запуск двигателя в холодную погоду на высокогорье

1. При запуске двигателя в холодную погоду на высокогорье (свыше 2400 м над уровнем моря) нажмите педаль акселератора наполовину хода и удерживайте ее, пока проворачивается коленчатый вал двигателя. Когда двигатель заработает, епенно отпускайте педаль по мере нарастания оборотов.
2. Если двигатель не запустится в течение 15 с, выжмите педаль акселератора до пола и удерживайте ее во время проворотов коленчатого вала для устранения избытка топлива. Повторите операцию, описанную в п.1.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если температура воздуха на улице ниже нуля или вы не пользовались автомобилем несколько дней, перед поездкой прогрейте двигатель в течение нескольких минут (запрещено в Германии).

[Айболит]

Аккумулятор

Предупреждение: Перед тем, как приступать к каким либо работам с аккумулятором, ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Удостоверьтесь, что лоток аккумулятора в хорошем состоянии. Коррозию на лотке, зажиме и аккумуляторе можно уделить водным раствором соды. Полностью ополосните все очищенные области водой. Все металлические части, поврежденные коррозией, необходимо обработать цинковой грунтовкой, затем окрасить.

Периодически (приблизительно каждые три месяца), проверяйте степень за-ряженности аккумулятора, как описано в Разделе 5.

Если аккумулятор разряжен, осуществите запуск двигателя от внешнего источника.

1 Аккумулятор находится в левом заднем углу моторного отсека и крепится зажимом. Периодически проверяйте состояние корпуса аккумулятора. Также проверьте затяжку гаек крепежного зажима (отмечен стрелкой).

2 Проверьте плотность зажимов аккумулятора (А). Также проверьте каждый тросик (В) на наличие трещин и протертых мест.

3 Если имеется коррозия (белые хлопья), отсоедините кабели от полюсов батареи, очистите их проволочной щеткой и снова установите. В автомагазинах продаются инструменты для чистки клемм аккумулятора и зажимов проводов аккумулятора

План технического обслуживания
Фирма-изготовитель рекомендует производить текущее обслуживание автомобилей данной марки в соответствии с приведенным ниже графиком -следует помнить, что за точку отсчета при составлении графика берется дата регистрации автомобиля. Здесь приведены минимальные интервалы обслуживания, рекомендуемые заводом-изготовителем из предположения ежедневного пользования автомобилем, подразумевая при этом «нормальные» условия эксплуатации. Если Вы имеете желание оянно поддерживать свой автомобиль в пике формы, многие из предлагаемых процедур могут производиться даже чаще чем по предлагаемому графику. Т.к. частое выполнение процедур текущего обслуживания обеспечивает оянную эффективность работы и высокие эксплуатационные характеристики автомобиля, а также определяют уровень перепродажной его стоимости, составители данного

Руководства именно так и рекомендуют упать.
При эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях также желательно сокращать рекомендованные графиком интервалы выполнения процедур обслуживания - наиболее характерные примеры особо выделены в тексте графика. Напряженной считается эксплуатация автомобиля в сильно запыленных областях, при буксировке прицепа-дачи или грузового прицепа, при длительных периодах ожидания с включенным двигателем, при продолжительном передвижении с невысокими скоростями (например в условиях плотного дорожного потока), или при выполнении коротких поездок (менее 7 км) при низких температурах окружающей среды.

Новый автомобиль по условиям гарантийных обязательств первое время должен обслуживаться дилерским отделением фирмы. Во многих случаях начальные текущие проверки проводятся бесплатно.

Каждые 400 км или еженедельно
□ См. «Еженедельные проверки»

Каждые 10 000 км или ежегодно
Все «Еженедельные проверки», плюс следующее:

□ Проверьте уровень жидкости в гидросистеме рулевого усилителя

□ Проверьте уровень трансмиссионной жидкости

□ Замените моторное масло и масляный фильтр

□ Проверьте колодки переднего дискового тормоза

Каждые 20 000 км или ежегодно
Выполните все перечисленные выше действия, плюс следующее:

□ Осмотрите все шланги в моторном отсеке, при необходимости замените их

□ Выполните ротацию колес

□ Замените воздушный фильтр - модели без каталитического преобразователя

□ Проверьте и замените, если необходимо, свечи зажигания - модели без каталитического преобразователя

□ Осмотрите компоненты подвески и рулевого управления

□ Осмотрите компоненты выхлопной системы

□ Проверьте и отрегулируйте, если необходимо, холостые обороты

Каждые 40 000 км или 2 года
Выполните все перечисленные выше действия, плюс следующее: П Проверьте состояние приводных ремней на двигателе и отрегулируйте их натяжение, если необходимо

□ Замените воздушный фильтр с каталитическим преобразователем

□ Проверьте и замените, если необходимо, свечи зажигания - модели с каталитическим преобразователем

□ Проверьте состояние проводов высокого напряжения, крышки и бегунка распределителя, при необходимости замените их

□ Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов

□ Осмотрите компоненты топливной системы

□ Проверьте уровень смазки в механической трансмиссии

□ Проверьте защитные чехлы приводного вала

□ Проверьте и, если необходимо, замените клапан системы вентиляции картера

□ Проверьте функционирование тяги акселератора

□ Замените топливный фильтр

□ Замените тормозную жидкост

Каждые 60 000 км или 3 года
Выполните все перечисленные выше действия, плюс следующее:

□ Замените трансмиссионную жидкость

□ Замените масло в механической трансмиссии

Каждые 80 000 км или 4 года
Выполните все перечисленные выше действия, плюс следующее:

□ Проведите обслуживание системы охлаждения (дренаж, смойте и пополнение)

□ Замените напорный шланг системы ABS

Каждые 100 000 км или 5 лет
Выполните все перечисленные выше действия, плюс следующее:

□ Замените зубчатый приводной ремен

□ Осмотрите систему оттяжки топливных паров

□ Проверьте функционирование системы рециркуляции отработавших газов

[Айболит]

Инструкция по эксплуатации, Honda Civic

Приборная панель

Контрольная лампа cостояния двигателя
(для некоторых модификаций)

Эта контрольная лампа включается на несколько секунд после включения зажигания.

Контрольная лампа включения дальнего света

Эта лампа загорается, когда включен дальний свет.

Лампа-напоминание о необходимости пристегнуть ремни безопасности

Лампа загорается, когда вы включаете зажигание. Это служит напоминанием вам и вашим пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности. В течение нескольких секунд будет раздаваться звуковой сигнал, если ремни безопасности не будут пристегнуты. Если вы не пристегнете ремень, через несколько секунд звуковой сигнал выключится, но лампа останется гореть. Ни лампа, ни звуковой сигнал не будут задействованы, если вы пристегнулись ремнями безопасности до того, как включить зажигание.

Контрольная лампа включения стояночного тормоза и состояния тормозной системы

Эта лампа обладает двумя функциями:

1. Она загорается напоминая о том, что вы включили стояночный тормоз. В некоторых модификациях лампа также включается с поворотом ключа зажигания в положение «III», когда стояночный тормоз выключен. Езда с включенным стояночным тормозом может привести к повреждению тормозной системы и шин, и вызвать отключение системы АБС (для некоторых модификаций).

2. Если лампа остается включенной после того как вы сняли автомобиль со стояночного тормоза или лампа включается во время движения, это может означать низкий уровень тормозной жидкости в тормозной системе. Лампа включается также, когда изнашиваются тормозные колодки. Необходимо, чтобы дилер проверил состояние тормозной системы на предмет износа тормозных колодок или наличия подтеканий тормозной жидкости.

Контрольная лампа включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Когда вы включаете правый или левый указатель поворота для перестроения или поворота, начинает моргать соответствующий световой индикатор контрольной лампы включения указателей поворота. Если световой индикатор не горит совсем или моргает очень часто, это может означать, что перегорела лампа в указателе поворота.

Замените лампу как можно скорее, иначе водители других транспортных средств не увидят, что вы собираетесь перестраиваться или поворачивать.

Существуют два типа аварийной сигнализации, один из которых установлен на вашем автомобиле в соответствии с правилами, существующими в вашей стране. Один тип сигнализации задействует оба световых индикатора на панели приборов и все наружные сигналы поворота вашего автомобиля.

Другой тип задействует все указатели поворота, световые индикаторы и контрольную лампу включения аварийной, сигнализации на панели приборов.

Контрольная лампа включения антиблокировочной системы тормозов (АБС)
(для некоторых модификаций)

Лампа загорается, когда вы включаете зажигание, и гаснет после запуска двигателя. Если лампа загорается в любое другое время, это означает наличие неполадок в системе АБС. Если это произойдет, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель. Повторно запустите двигатель.

Понаблюдайте за лампой «ABS». Если лампа не гаснет или включается снова во время движения, систему необходимо проверить у дилера. При включенной лампе ваш автомобиль сохраняет нормальные тормозные качества, но антиблокировочная система не работает.

Контрольная лампа включения режима спортивной езды «S»
(только для полноприводных модификаций с автоматической коробкой передач)

Эта лампа загорается, когда на рычаге автоматической коробки передач включена кнопка «S». Эта лампа обладает второй функцией. Если лампа загорается при движении автомобиля (на любом режиме езды), это может означать неполадку.

[Айболит]

Зимняя эксплуатация автомобиля, все о прогреве

Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна упать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает упать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему упит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет упать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

"toyota-club.net"

[Айболит]

Горячая десятка советов, в скользкую пору

В цивилизованной Европе зима для автолюбителей начинается не с «дня жестянщика», как у нас, а с утвержденной государством даты. С определенного числа ездить можно только на автомобиле, «обутом» в зимние шины, кое-где обязательны даже цепи противоскольжения. Но и без того дисциплинированные иностранные водители при приближении минусовой температуры начинают ездить еще аккуратнее. Потому что этому их учили в автошколах.

Нам же чаще приходится учиться на собственных ошибках. Что же сделать, чтобы в этой науке обойтись без незапланированных краш-тестов?

1. Обязательно смените летние покрышки на зимние. Проверьте работу фар, дворников и отопителя салона.

2. Найдите пару часов свободного времени и выберитесь в автосервис. Пусть квалифицированный механик проверит тормоза автомобиля - одинаково ли эффективно они работают на каждом колесе? Помните, если одно колесо уже схвачено намертво, а другое вращается - у вас огромные шансы попасть в занос при первом же торможении на льду.

3. Если с момента наступления зимы вы за рулем в первый раз - не выезжайте сразу на трассу, найдите занесенную снегом (покрытую льдом) пустую площадку и покатайтесь на ней минут десять. С торможениями, с поворотами. И поверьте - на дорогу вы выедете совершенно другим человеком. Осторожным и опытным!

4. Привычку тормозить в пол оставьте для лета. Зимой давить на педальку нужно очень аккуратно, а лучше даже небольшими качками, если у вас, конечно, нет АВС.

5. Зимой (особенно для заднеприводных авто) эффективно «торможение двигателем». Потренируйтесь снижать скорость движения автомобиля быстрым переключением передач с высшей на низшую.

6. Если вас все-таки понесло, не тормозите. Переднеприводной автомобиль выводится из заноса прибавлением «газка», заднеприводной - напротив, снятием ноги с педали акселератора.

7. Старайтесь вести свой автомобиль так, чтобы его колеса не попадали на линии разметки - скользят они не хуже льда.

8. С наступлением зимы перебирайтесь в среднюю или правую полосу. Если водитель встречной машины не справится с управлением - у вас будет пара секунд, чтобы среагировать.

9. При движение по трассе не поддавайтесь искушению обогнать всех и вся, двигайтесь, где машин больше. Там и дорога суше!

10. И, наконец, помните! Опасность попасть в ДТП в первые снежные дни в десятки раз выше, чем обычно.

[Айболит]

Обслуживанию автомобилей Honda, Concerto, Civic,CRX, и Shuttle.

1. Введение
Данная Глава посвящена обслуживанию автомобилей Honda Concerto, Civic,
CRX, и Shuttle. Обслуживание автомобиля через рекомендуемые пробеги или
время эксплуатации продлит срок службы автомобиля. Во время
обслуживания одной из систем не забудьте проконтролировать и
другие, например, если вы подняли автомобиль для смазки шасси,
осмотрите подвеску, систему выхлопа, рулевое управление и т.д.

2. Периодичность обслуживания.
Каждые 12 месяцев или 20 000 км:

регулировка зазоров в приводе клапанов;
замена воздушного фильтра:
замена свечей зажигания;

Каждые 24 месяца или 40 000 км:
регулировка зазоров в приводе клапанов;
замена воздушного фильтра:
замена свечей зажигания;
проверка состояния ремня генератора
контроль работы клапана вентиляции картера:
обслуживание системы охлаждения:
замена топливного фильтра
замена тормозной жидкости:
замена масла в автоматической трансмиссии ";
замена масла в механической КПП;
замена масла в заднем дифференциале (модели 4WD).
проверка состояния топливной системы
проверка состояния системы зажигания

Каждые 60 месяцев или 100 000 км:
Кроме вышеперечисленного по регламенту:
регулировка угла опережения зажигания:
регулировка оборотов холостого хода;
осмотр системы улавливания паров топлива:
контроль состояния водяной помпы
контроль системы управления температурой воздуха на выпуске:
контроль работы привода дроссельной заслонки.
замена ремня ГРМ и ролика натяжителя


Если автомобиль работает в "суровых" условиях, работы, помеченные *,
выполняют через 5000 км (или 3 месяца).
К этим условиям относятся:
- запыленность;
- частая эксплуатация с прицепом;
- частая работа на холостом ходу или движения с низкими скоростями:
- кратковременные поездки (меньше 10 км). Работы, помеченные "",
каждые 24 000 км, если автомобиль эксплуатируется при тяжелом
уличном движении и температуре
воздуха больше 30° С, в условиях высокогорья или холмистой местности.

Контроль системы охлаждения.
1. Следствием недостаточной работоспособности системы охлаждения являются серьезные повреждения двигателя и автоматической коробки передач.
2. Контроль системы проводите только на холодном двигателе.
3. Снимите крышку расширительного бачка: вы должны услышать звук всасывания воздуха. Очистите крышку и горловину радиатора. При изменении цвета охлаждающей жидкости на коричневый замените ее.
4. Тщательно осмотрите шланги системы охлаждения. Замените их при малейшем подозрении на неработоспособность шлангов. Принудительно заменяйте шланги каждые 2 года.
5. Места утечек охлаждающей жидкости обычно идентифицируются по белому налету.
6. Промойте или продуйте наружную поверхность радиатора, не повредите при этом оребрения трубок.

Контроль тормозов.
1. Осматривайте тормоза через рекомендованные интервалы и при каждом демонтаже колес.
2. Симптомы, указывающие на потенциальные неисправности тормозов: автомобиль отклоняется в сторону при торможении, шум при торможении, повышенный ход педали тормоза, пульсация усилия на педали, утечки тормозной жидкости, особенно по боковой поверхности шин. Дисковые тормоза.
3. В дисковых тормозах применяются две тормозные накладки -внешняя и внутренняя.
4. Замерьте толщину тормозных дисков с помощью микрометра. Если толщина диска меньше допустимой - замените диск. Замена диска проводится так же при растрескивании, наличии зон перегрева и других повреждений.
6. До установки колес проверьте состояние тормозных шлангов и отсутствие вредных контактов.

Барабанные тормоза.
1. Внимание: Продукты износа тормозов содержат асбест: не продувайте барабан воздухом, не применяйте нефтесодержащие растворители для промывки, пользуйтесь специальной очищающей жидкостью.
2. Осмотрите состояние фрикционного слоя колодки. Если поверхность засалена, тo замените колодки. Если толщина фрикционного слоя меньше 3 мм - замените колодки (всегда меняйте все на одной оси!).
3. Осмотрите состояние возвратной и удерживающей пружин, рециркулирующего механизма.
4. Осмотрите тормозной цилиндр и состояние пыльников. При наличии утечек тормозной жидкости замените тормозной цилиндр..
5. Осмотрите состояние тормозного барабана или диска.

Регулировка и контроль рычага выжимного подшипника сцепления.
1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки'
2. Измерьте величину свободного хода.
3. Регулировка свободного хода осуществляется вращением корончатой гайки.

Воздушный фильтр и фильтр вентиляции картерных газов.
1. Замена фильтров проводите через рекомендованные интервалы.
2. Фильтр расположен в корпусе над карбюратором или рядом с двигателем (карбюраторные модели и модели с впрыском соответственно).
3. Снимите крышку фильтра и фильтрующий элемент, протрите внутренние поверхности. Не допускайте попадание грязи и оронних предметов во впускную систему двигателя.
4. Фильтр вентиляции картера расположен в корпусе воздушного фильтра и применяется только на моделях с карбюратором.

Свечи зажигания - контроль и замена.
1. Свечи заменяют с помощью специальной головки с резиновой шайбой, предотвращающей повреждение изолятора
Замена.
2. Работайте со свечами поочередно, чтобы не перепутать порядок зажигания.
3. Затягивайте свечи рекомендованным усилием.

Высоковольтные провода, крышка распределителя и ротор.
1. Контроль высоковольтных проводов проводите в темное время суток (не в гараже!) при работающем двигателе. Если видно свечение проводов или пробой изоляции на корпус - замените провода и осмотрите крышку распределителя и ротор.
2. При замене проводов не перепутайте порядок зажигания, лучше пометьте провода. Осмотрите и при необходимости замените резиновые колпачки проводов с обоих концов.
3. Снимите крышку распределителя. Осмотрите ее на отсутствие трещин, следов отложений, подгораний и потерю контакта.
4. Снимите ротор, осмотрите его. При обнаружении дефектов ротора и крышки - замените их.
5. Проверьте сопротивление проводов, установленных в крышку. Если сопротивление больше 25 кОм - замените провода.

Зазоры в приводе клапанов - контроль и регулировка.
1. Проверка и регулировка зазора проводится на холодном двигателе.
2. Снимите крышку распределительного вала.
3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.
4. Отрегулируйте зазоры в клапанах первого цилиндра.
5. Начинайте с регулировки впускного клапана. Примечание: большинство моделей двигателей имеет 2 впускных клапана. Оба клапана регулируются по отдельности. Регулировка проводится по плоскому щупу с помощью накидного ключа и отвертки.
6. Отрегулируйте зазор в выпускном клапане. На моделях с четырьмя клапанами на цилиндр отрегулируйте оба выпускных клапана.
7. Проверните коленвал на 180° и отрегулируйте зазоры в третьем цилиндре.
8. Проверните коленвал на 180" и отрегулируйте зазоры в четвертом цилиндре.
9. Проверните коленвал на 180° и отрегулируйте зазоры во втором цилиндре.
10. Проверьте зазоры еще раз, пройдя по всем цилиндрам.
11. Установите снятые детали.
12. Замените перед установкой прокладку клапанной крышки и манжеты свечных колодцев.

Контроль топливной системы.
1. Если вы почувствовали запах топлива во время движения или стоянки на солнце, немедленно осмотрите топливную систему.
2. Осмотрите заливную горловину, подающий и возвратный трубопроводы, убедитесь в надежной затяжке соединений.
3. Осмотрите крепления заливной горловины: иногда ослабевают хомуты крепления резиновых шлангов от горловины к баку (работа под автомобилем).
4. Замените поврежденные детали.

Контроль уровня масла в механической коробке передач.
1. Работа проводится под автомобилем не ранее чем через час после его остановки.
2. Отверните пробку заливного отверстия. Правильный уровень масла - под обрез заливного отверстия.
3. Доливайте масло шприцем до начала вытекания масла. Установите пробку и затяните ее рекомендованным усилием.

Контроль уровня масла в заднем дифференциале (модели 4WD).
1. Работа проводится под автомобилем.
2. Отверните пробку (она и контрольная и заливная). . Масло должно быть под обрез отверстия пробки.
3. Долейте масло и затяните пробку рекомендованным усилием

Контроль пыльников приводных валов.
1. Целостность пыльников гарантирует нормальную работу ШРУС. В противном случае износ ШРУС'ов будет очень быстрым.
2. Немедленно заменяйте порванные пыльники. При этом необходимо промыть ШРУС на котором порван пыльник, и набить его новой смазкой.

Контроль и замена вентиляции картера.
1. Клапан вентиляции в камере сапуна картера или шланги, соединяющие сапун картера со впускным коллектором.
2. При работе прогретого двигателя на холостом ходу отсоедините шланг клапана, расположенный в верхней части двигателя.
3. При правильной работе клапана вы должны слышать щелкающие звуки из шланга. Если этого нет - замените клапан.
4. Осмотрите и при необходимости замените шланги системы вентиляции картера. Замена.
5. Отсоедините шланги и снимите клапан. Запомните взаимные
положения деталей.
6, Установка производится в обратном снятию порядке.

Обслуживание системы охлаждения. Осушествляется на горячем двигателе, иначе при закрытом термостае не заполнить систему без образования воздушных пробок.
1. Обслуживание и замена шлангов системы охлаждения должна проводиться в установленные сроки.
Слив жидкости.
2. Остудите двигатель, снимите крышку расширительного бачка.
3. Установите емкость для сбора охлаждающей жидкости под радиатор. Если сливной кран имеет патрубок, присоедините к нему кусок шланга подходящего диаметра, что облегчит сбор антифриза Откройте кран (возможно вам понадобятся плоскогубцы).
4. После того как вы слили жидкость из радиатора, передвиньте емкость под блок. Сливная пробка расположена в передней части блока двигателя. Отверните пробку и слейте жидкость.
5. Осмотрите состояние жидкости, шлангов, хомутов и патрубков радиатора и двигателя.
6. Если отсутствует сливная пробка на радиаторе, или невозможно открутить пробку на блоке, снимите нижний патрубок радиатора, и обратный патрубок, идущий на печку. 7. Замените негодные детали.

Промывка.
7. Промойте радиатор чистой водой, желательно под давлением
8. Отложения в системе охлаждения могут быть удалены средствами химического разложения. Действуйте согласно инструкции изготовителя очищающей жидкости.
9. Промойте расширительный бачок.

Заполнение.
10. Закройте сливные отверстия.
11. Регулятор температуры отопителя в должен быть в положении максимального нагрева.
12. Отверните дренажный винт системы охлаждения.
13. Медленно (примерно 5л/мин) залейте новую охлаждающую жидкость до начала выхода воды из дренажного винта. Затяните винт и долейте жидкость до заполнения радиатора. Долейте жидкость в расширительный бачок до метки MIN.
14. Запустите двигатель при снятой крышке расширительного бачка и прогрейте его до открытия термостата.
15. Выключите двигатель и охладите его. Долейте жидкость в радиатор до закрытия его трубок.
16. На запущенном двигателе стравите воздух через штуцер.
17. Проверьте наличие утечек.

Контроль системы выпуска.
1. Работу проводите только на холодном двигателе, контроль начинайте от двигателя.
2. Осмотрите трубы и соединения на предмет видимых утечек, повреждений и коррозии. Убедитесь, что все кронштейны целы и закреплены.
3. Подвигайте трубы, нейтрализатор и глушитель. Все компоненты не должны иметь контакта с кузовом.
4. Осмотрите внутренность концевой трубы. Наличие большого количества сажи говорит о недостатках регулировки двигателя и топливной аппаратуры.

Замена тормозной жидкости.
1. Тормозная жидкость активно поглощает влагу, что может стать причиной коррозии элементов тормозной системы. Заменяйте жидкость через рекомендованные интервалы.
2. Промывку тормозной системы желательно проводить спиртом.

Замена масла в автоматической трансмиссии.
1.Объем заправки моделей 4х2 и 4WD разный, см. спецификацию.
1 Замену проводите через рекомендованные промежутки.
2. Замену проводите при прогретой коробке. Внимание: температура масла превышает 110° С!
3. Поднимите автомобиль, подведите емкость для сбора масла, отверните заглушку и слейте масло. Установите заглушку на место.
4. Опустите автомобиль.
5. Снимите щуп и залейте новое масло (см. рекомендации по типу применяемых жидкостей).
6. Запустите двигатель. Переведите рычаг из положения "Р" в положение "2" и обратно.
7. Выключите двигатель и проверьте уровень.

Замена масла в заднем дифференциале (модели 4WD).
1. Прогрейте дифференциал (поездка в несколько километров).
2. Поднимите автомобиль, отверните сливную пробку
3. Осторожно удалите сливную пробку и слейте масло, установите пробку на место.
4. Наличие металлических включений свидетельствует об износе дифференциала.
5. Залейте свежее масло. После первых километров пробега перепроверьте уровень масла.

Осмотр тяг управления дроссельной заслонкой.
1. Если педали акселератора что-то мешает передвигаться - осмотрите систему тяг привода дросселя.
2 Смажьте все оси рычагов моторным маслом.
3. Нажмите на рычаг дросселя и проверьте прогиб троса. Он должен быть в пределах 5 - 9 мм. Если прогиб недостаточен, отпустите контргайку и отрегулируйте длину троса.

Контроль системы улавливания паров топлива.
1. Назначение системы - накопление паров топлива в аккумуляторе с активированным углем с целью сохранения чистоты окружающей среды.
2. Основной признак неисправности системы - стойкий запах топлива в моторном отсеке. Осмотрите соединяющие шланги и аккумулятор на повреждения.

Система рециркуляции отработавших газов (РОГ).
1. Система РОГ обычно расположена на впускном коллекторе (карбюратор) или корпусе дроссельной заслонки (впрыск). Наибольшие проблемы в системе РОГ - заедание и коррозия клапана перепуска.
2. На холодном двигателе нажмите на диафрагму привода клапана РОГ: подавая и снимая давление (пальцем руки) вы должны чувствовать перемещение клапана.
3. Если перемещения нет или оно есть при большом усилии - замените клапан


Таблица характеристик и размеры и многое другое здесь

[Айболит]

ПОДГОТОВКА К ЕЗДЕ

Ежедневно перед поездкой на автомобиле вы должны проделать следующие процедуры:

1. Убедитесь, что все стекла, зеркала и фонари чистые и ничто не мешает хорошему обзору. Устраните лед, снег.

2. Убедитесь, что капот и багажник плотно закрыты.

3. Убедитесь, что все предназначенные к перевозке вещи надежно закреплены и хорошо уложены.

4. Отрегулируйте положение сидений.

5. Проверьте, правильно ли установлены внутренние и наружные зеркала.

6. Отрегулируйте положение рулевого колеса.

7. Убедитесь, что двери плотно закрыты и заблокированы.

8. Пристегнитесь ремнем безопасности. Убедитесь, что ваши пассажиры также пристегнулись ремаями безопасности.

9. Включите зажигание. Проверьте световые индикаторы на приборной доске.

10. Запустите двигатель.

11. Проверьте показания стрелочных и световых индикаторов на приборной доске.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Ручная коробка передач

Карбюраторный тип подачи топлива

1. Включите стояночный тормоз.

2. В холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.

3. Полностью выжмите педаль сцепления.

4. При температуре выше 0° С нажмите на педаль газа 1 раз, выжав ее до пола, и медленно отпустите.

При температуре ниже 0° С нажмите на педаль газа 2 или 3 раза, выжимая ее до пола и медленно отпуская.

При температуре ниже -18° С нажмите на педаль 3 или 4 раза, выжимая ее до пола и медленно отпуская. Не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.

5. Снимите ногу с педали газа и запускайте двигатель (для его запуска может потребоваться более 5с).

Если двигатель не начнет работать, выжмите педаль до пола еще раз и медленно отпустите ее. После этого вновь запускайте двигатель. При необходимости повторите эту процедуру еще раз. Если двигатель и после этого не заводится,

нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. После того как двигатель начнет работать, епенно, по мере его прогрева, отпускайте педаль газа.

Если двигатель не запустится в течение первых 5 с, выключите зажигание, подождите 10с, после чего вновь запускайте двигатель.

6. Если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней, следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут.

Пуск теплого двигателя:

1. Заводите двигатель, не нажимая при этом на педаль газа. Если двигатель не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. На запуск двигателя может потребоваться от 20 до 30 с. Не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.

2. Когда двигатель заведется, по мере набора оборотов двигателя следует епенно отпускать педаль газа.

Инжекторный тип подачи топлива

1. Включите стояночный тормоз

2. В холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.

3. Полностью выжмите педаль сцепления. На некоторых модификациях стартер не срабатывает, если педаль сцепления не выжата.

4. Не трогая педаль газа, поверните ключ зажигания в положение «Старт». Если двигатель сразу не заведется, не следует держать ключ в положении «Старт» более 15с подряд. Сделайте паузу около 10с перед новой попыткой.

5. Если двигатель не заведется в течение 15с или заведется и тут же заглохнет, повторите действия, указанные в п. 4, выжав при этом педаль газа на половину хода. Если двигатель заведется, следует плавно и епенно отпустить педаль газа.

6. Если двигатель так и не завелся, следует выжать педаль газа до пола и, удерживая ее в таком положении, запускать двигатель. Как и в предыдущих случаях, ключ зажигания не должен находиться в положении

«Старт» более 15 с. Если двигатель не завелся, повторите действия, указанные в п. 5. Если двигатель заведется, плавно отпустите педаль газа.

Автоматическая коробка передач

Карбюраторный тип подачи топлива

1. Включите стояночный тормоз.

2. В холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.

3. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «Парковка» или нейтральном положении. Нажмите на педаль тормоза.

4. При температуре выше 0° С выжмите педаль газа до пола и медленно отпустите ее. При температуре ниже 0° С нажмите на педаль 2 или 3 раза, выжимая ее до пола, а затем медленно отпуская.

При температуре ниже -18° С нажмите на педаль газа 3 или 4 раза, выжимая ее до пола и медленно отпуская. Не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.

5. Снимите ногу с педали газа и заводите двигатель до его полного пуска (на это может потребоваться более 5 с).

Если двигатель не заводится, выжмите педаль газа до пола еще раз и медленно отпустите, затем заводите двигатель. При необходимости повторите эту процедуру еще раз.

Если двигатель и после этого не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. После того как двигатель начнет работать, епенно, по мере его прогрева, отпускайте педаль газа.

Если двигатель не запустится в течение первых 5 сек., выключите зажигание, подождите 10 сек., после чего вновь запускайте двигатель.

6. Если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней, следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут.

Пуск теплого двигателя:

1. Заводите двигатель, не нажимая при этом на педаль газа. Если двигатель не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. На запуск двигателя может потребоваться от 20 до 30 с. Не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.

2. Когда двигатель заведется, по мере набора оборотов двигателя следует епенно отпускать педаль газа.

Инжекторный тип подачи топлива

1. Включите стояночный тормоз.

2. В холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.

3. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «Парковка» или в нейтральном положении. Нажмите на педаль тормоза.

4. Не трогая педали газа, установите ключ зажигания в положение «Старт». Если двигатель сразу не заводится, не следует держать ключ зажигания в положении «Старт» более 15 с подряд. Сделайте паузу около 10 с перед новой попыткой.

5. Если двигатель не заведется в течение 15с или заведется и тут же заглохнет, повторите действия, указанные в п. 4, выжав при этояСпедаль газа на половину хода. Если двигатель заведется, следует плавно и епенно отпустить педаль газа.

6. Если двигатель так и не завелся, следует выжать педаль газа до пола и, удерживая ее в таком положении, запустить двигатель. Как и в предыдущих случаях, ключ зажигания не должен находиться в положении «Старт» более 15 с. Если двигатель не завелся, повторите действия, указанные в п. 5. Если двигатель заведется, плавно отпустите педаль газа.

Запуск двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (выше 2400 м над уровнем моря)

В холодную погоду двигатель завести гораздо сложнее. Дополнительные проблемы создает разреженный воздух в высокогорье - свыше 2400 м над уровнем моря. Для пуска двигателя прибегните к следующей процедуре:

1. Отключите все электроприборы во избежание расхода дополнительной энергии аккумуляторной батареи.

2. Выжмите педаль газа на половину хода и, удерживая ее в таком положении, заводите двигатель. Ключ зажигания не должен находиться в положении «Старт» более 15 с. Если двигатель завелся, плавно, по мере набора оборотов двигателя, отпускайте педаль газа.

3. Если двигатель в соответствии с рекомендациями п. 2 так и не завелся, следует выжать педаль газа до пола и, удерживая ее в таком положении, запускать двигатель. Ключ зажигания не должен находиться в положении «Старт» более 15с. Если двигатель не завелся, повторите действия, указанные в п. 2.

Если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней, следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут.

[Айболит]

Переключение скоростей

Все передние скорости ручной коробки передач синхронизированы, что обеспечивает плавное переключение. Специальная блокировка не позволяет переключаться, непосредственно с пятой передачи на заднюю скорость. При переключении передач следует выжать педаль сцепления, переключить рычаг в нужное положение, после чего плавно отпустить педаль. Не следует держать ногу на педали сцепления, когда вы не переключаете скорости. Это может привести к быстрому износу сцепления.

Перед тем, как включить заднюю скорость, следует полностью остановиться.
Вы можете повредить коробку передач, пытаясь включить заднюю скорость при движении автомобиля вперед. Выжмите педаль сцепления, подождите несколько секунд, прежде чем включать заднюю скорость, или переключите сначала на одну из передних скоростей и после этого включите заднюю скорость. Это позволит остановить шестерни и избежать «скрежетам в коробке передач».

Вы можете применять экстренное торможение двигателем при спуске путем переключения на низшую передачу. Такое экстренное торможение двигателем позволит вaм сохранить большую устойчивость автомобиля, а также предохранит тормоза от перегревания при спуске. Перед переключением на низшую передачу убедитесь, что стрелка тахометра (на некоторых модификациях) не заходит в красную зону. Для этого посмотрите таблицу максимально допустимых скоростей на каждой передаче. Предупреждение

Быстрый спуск или ускорения на скользкой поверхности могут привести к потере управляемости автомобиля и аварии.

Будьте особенно внимательны при движении по скользкой поверхности.

SL - сверхнизкая передача
(только на полноприводных автомобилях)
Эта сверхнизкая передача уменьшает вероятность пробуксовки колес при езде по снегу, песку, грязи, а также при подъемах в гору.

Внимание
При переключении на SL следует ехать со скоростью не более 5 км/час. После переключения следует очень плавно отпускать сцепление во избежание перегрузок двигателя.

Рекомендуемые скорости для каждой передачи
Ехать следует на максимально возможной высокой передаче, что обеспечивает нормальную работу двигателя и плавное увеличение скорости. Это позволит также максимально эффективно расходовать топливо. Мы рекомендуем следующие скорости для каждой передачи:

Максимальные скорости
Максимальные скорости для каждой передачи приведены в таблице. Если превышать эти скорости, стрелка тахометра будет заходить в красную зону (на некоторых модификациях). На автомобилях, оборудованных инжектором, при превышении рекомендованных максимальных скоростей двигатель начнет работать с перебоями. Это происходит из-за срабатывания компьютерной системы защиты двигателя. Двигатель будет работать опять нормально, когда стрелка тахометра выйдет из красной зоны (на некоторых модификациях).

В автоматической коробке передач вашего автомобилям Хондам предусмотрено 4 передние скорости, плавное переключение которых контролируется электронной системой. В ней также предусмотрен «блокирующий» гидротрансформатор, обеспечивающий дополнительную экономию топлива.

Индикатор положения рычага коробки передач
Этот индикатор расположен на панели приборов между указателем температуры охлаждающей жидкости и указателем уровня топлива в баке. На некоторых модификациях этот индикатор расположен около указателя уровня топлива в баке. Индикатор показывает, в каком положении в данный момент находится рычаг коробки передач. Рычаг передач можно установить в 7 положениях. На некоторых модификациях предусмотрено 6 положений, положение 1 (1-я скорость) отсутствует.

Рычаг передач при запуске двигателя должен находиться в положении «Парковка» или в нейтральном положении. Если вы остановились, не переключая рычага с положений Д4, ДЗ, 2, 1 (на некоторых модификациях) или R (задняя скорость) , следует сильно нажать на педаль тормоза, убрав при этом ногу с педали газа.

Парковка(Р)
В этом положении коробка передач механически блокируется. Используйте это положение, когда вы выключаете или заводите двигатель. Чтобы снять рычаг с .положения «Парковка», нажмите на педаль тормоза, убрав при этом ногу с педали газа. Нажмите на кнопку рычага, чтобы переключить его в другое положение. На некоторых моделях может возникнуть ситуация, что, проделав все это, рычаг так и не удается сдвинуть с положения «Парковка»

Для установки рычага в положение «Парковка» Также следует нажать на кнопку рычага. Во избежание поломки автоматической коробки передач следует полностью остановить автомобиль перед переключением рычага в положение «Парковка». На некоторых модификациях невозможно вынуть ключ из замка зажигания, не установив рычаг в положение .«Парковка».

Задняя передача ®
Способ переключения из положения «Парковка» на другую передачу, в том числе заднюю, объясняется в предыдущем разделе. Чтобы переключить рычаг с нейтральной скорости на заднюю, следует предварительно остановить автомобиль. Нажмите на кнопку рычага, прежде чем переключаться с нейтральной скорости на заднюю.

Нейтральная скорость (N)
Используйте нейтральную скорость, если вам надо запустить заглохший двигатель или если вам нужно сделать кратковременную остановку, оставив при этом двигатель работающим в режиме холостого хода. Если вам необходимо выйти из машины, следует переключить рычаг в положение «Парковка». Нажмите на педаль тормоза, когда вы переключаете рычаг из нейтрального положения на другую скорость.

Езда (Д4)
Используйте это положение при обычной езде. Переключения скоростей в коробке передач происходят автоматически в зависимости от скорости или ускорения автомобиля. Возможно, вы обратите внимание на то, что переключение передач происходит на более высокой скорости, когда двигатель холодный. Это помогает быстрее прогреть его.

Езда (ДЗ)
Это положение схоже с положением Д4, только при этом не задействована 4-я скорость,. Используйте ДЗ при езде с прицепом по гористой местности или, в случае необходимости, при торможении двигателем на крутых спусках. Режим ДЗ также позволяет вам избежать переключений с 3-й на 4-ю передачу и обратно при движении на медленной скорости с частыми остановками по загруженным городским улицам.

Для более быстрого разгона в положении ДЗ или Д4 вы можете достичь автоматического понижения передачи путем нажатия педали газа до пола. В зависимости от скорости разгона понижение произойдет на одну или две скорости.

Вторая (2)
Для переключения в положение «2» нажмите кнопку рычага коробки передач. Это положение фиксирует работу коробки передач на второй скорости и не допускает понижение скорости до первой передачи. (Для автомобилей с автоматической коробкой передач, имеющей 6 положений рычага коробки передач.) Вторая скорость дает дополнительную мощность при подъеме в гору и увеличивает эффективность торможения двигателем при спусках. Используйте вторую скорость, если вам надо тронуться с места на скользкой поверхности или из глубокого снега. Это поможет уменьшить пробуксовку колес. Если вы переключаетесь на более низкий режим езды, трансмиссия переключится только в том случае, если стрелка тахометра не будет заходить при этом в красную зону.

Первая (1)
(предусмотрена на некоторых модификациях)
Для переключения со второй на первую скорость следует нажать кнопку рычага коробки передач. Переключаясь с этой передачи на более высокие и затем на более низкие, вы можете управлять рычагом почти так же, как на ручной коробке передач, только при этом не надо выжимать сцепление.

Выключение замка блокировки
(стандартное оборудование для некоторых модификаций)
Это позволяет вам передвинуть рычаг переключения скоростей из положения «Парковка» в другое положение, если обычный способ - нажатие на педаль газа и на кнопку ручки - не срабатывает.

1. Включите стояночный тормоз.

2. Выньте ключ из замка зажигания.

3. Вставьте ключ в прорезь замка блокировки, расположенный рядом с рычагом переключения передач.

4. Надавите на ключ вниз, нажимая при этом на кнопку рычага и передвигая его из положения «Парковка м в положение «N» (нейтральное).

5. Выньте ключ из замка блокировки. Выжмите педаль тормоза, заводите двигатель.

Если вам приходится прибегать к подобному экстренному способу, это означает, что имеются неполадки. Покажите машину дилеру фирмы «Хонда».

Спортивная езда (S)
(только для машин с полным приводом)
Нажатие этой кнопки при езде на скорости Д4 или ДЗ позволяет коробке передач более длительный промежуток времени работать на пониженной передаче перед автоматическим переключением на повышенную. При включении кнопки на приборной доске должен загореться индикатор «S». Чтобы выключить коробку передач из режима «S», надо нажать на кнопку «S» еще раз. Индикатор при этом погаснет. Примечание

Индикатор загорится при включении данной кнопки при любом режиме езды, однако использование этой функции возможно только в положениях Д4 и ДЗ. В других положениях индикатор также включится, но это никак не скажется на работе системы трансмиссии.

Сверхнизкая передача (LOW)
(только для машин с полным приводом)
Включение кнопки «LOW» при езде в положении 2 «Вторая скорость» блокирует ручку в этом положении и фиксирует работу двигателя на первой скорости. При включении кнопки «LOW» на приборной доске загорается соответствующий индикатор. Функция «LOW» используется, если необходимо увеличение мощности двигателя или увеличение силы торможения двигателем. Максимальная рекомендуемая скорость в этом положении - 59 км/ч. Чтобы выключить режим «LOW», нажмите на кнопку «LOW» еще раз или установите другой скоростной режим.

Примечание
При скорости более 50 км/ч индикатор «LOW» будет гореть, однако коробка передач по-прежнему будет работать на второй скорости. И только при снижении скорости менее 50 км/ч произойдет переключение со 2-й скорости на 1-ю, которая после этого автоматически зафиксируется.

Максимальные скорости
В таблице приведены максимально допустимые скорости для каждого положения рычага коробки передач. При превышении этих скоростей стрелка тахометра окажется в красной зоне (на некоторых модификациях). На автомобилях, оборудованных инжектором, при превышении максимальных скоростей двигатель начнет работать с перебоями. Это происходит из-за срабатывания компьютерной системы защиты двигателя. Двигатель будет работать опять нормально, когда стрелка тахометра выйдет из красной зоны (для некоторых модификаций).

[Айболит]

Техническое обслуживание

Еженедельные проверки

Введение
Ниже приведено описание очень простых проверок, на проведение которых потребуется несколько минут.
Для выполнения еженедельных проверок не требуется большой опыт или специальные инструменты, например:

□ Следя за состоянием шин и давлением в них, Вы сможете не только предотвратить их преждевременный износ, но также спасете свою жизнь.

□ Многие проблемы вызваны неисправностями в электрической системе. Особенно часто неисправности связаны с аккумулятором, и при выполнении регулярных проверок возможно предотвратить возникновение большинства из них.

□ О появлении утечки тормозной жидкости Вы можете узнать по плохому срабатыванию тормозов. При регулярной проверке уровня жидкости можно предупредить развитие этой проблемы. При падении уровня масла или охлаждающей жидкости стоимость восстановления любого повреждения двигателя будет гораздо больше, чем устранение утечки.

Уровень моторного масла

Прежде, чем приступать к работе
• Убедитесь, что автомобиль установлен на ровном месте (не под уклон).

• Уровень масла необходимо проверять до запуска двигателя, или не ранее чем через 5 минут после того, как двигатель был выключен. Если уровень проверять сразу после остановки двигателя, часть масла останется в верхних компонентах двигателя, что приведет к получению неточных результатов!

Правильное масло
Современные двигатели очень требовательны к качеству масла. Очень важно использовать подходящее для вашего автомобиля масло (См. «Смазочные материалы и жидкости»).

Меры предосторожности
• Если приходитсячасто добавлять масло, проверьте двигатель на утечки. Поместите лист чистой бумаги под автомобилем на ночь и утром осмотрите его. Если никаких утечек обнаружить не удалось, двигатель скорее всего сжигает масло (см. «Выявление неисправностей»).

• Всегда поддерживайте уровень между верхней и нижней метками на щупе (см. фото 3). Если уровень будет слишком низким, это может кончиться серьезным повреждением двигателя. А в случае перелива масла может повредиться сальник.

1 Щуп измерения уровня находится на передней стороне двигателя (см.« Места проверки под капотом»). Достаньте щуп.

3 Уровень масла на конце щупа должен быть между верхней меткой «МАХ» и нижней меткой «MIN». Чтобы поднять уровень от нижней до верхней метки, требуется около 1.0 л масла.

2 С помощью чистой ветоши или бумажного полотенца сотрите масло со щупа. Вставьте чистый щуп в трубу насколько возможно, а затем извлеките его снова.

4 Масло добавляется через крышку заливной горловины. Делайте это медленно, часто проверяя уровень на щупе. Не переливайте!

Уровень охлаждающей жидкости
Предупреждение: НЕ СНИМАЙТЕ крышку радиатора расширительного бачка, если двигатель не полностью остыл, можно обжечься горячим паром и жидкостью. Не оставляйте канистру с охлаждающей жидкостью открытой без присмотра, она ядовита.

1 Уровень охлаждающей жидкости изменяется в зависимости от температуры двигателя. Когда двигатель холодный, уровень должен быть между метками «МАХ» и «MIN» на расширительном бачке. Когда двигатель прогрет, уровень может стать выше метки «МАХ». Если необходимо дополнение, подождите, пока двигатель не остынет полностью. Медленно открутите крышку.

Меры предосторожности
• Регулярное добавление охлаждающей жидкости не требуется. Если систему охлаждения приходится часто дозаправлять, вероятно имеется утечка. Проверьте радиатор, все шланги и места соединений.

2 Также проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе - особенно, если в расширительном бачке жидкости мало или нет совсем. Поверните крышку радиатора против часовой стрелки, до первого упора. Когда давление будет сброшено, нажмите на крышку вниз, поверните ее против часовой стрелки до второго упора и снимите.

• Важно, чтобы антифриз в системе охлаждения был залит круглый год, а не только на зиму. Не доливайте чистую воду, так как будет уменьшена концентрация антифриза.

3 Добавляйте смесь воды и антифриза в радиатор, пока установленная крышка не станет касаться поверхности жидкости. Добавьте смесь воды и антифриза в расширительный бачок, пока уровень не достигнет метки «МАХ», затем установите крышку.

Уровень жидкостей в гидросистемах тормозов и сцепления
Предупреждение:
• Тормозная жидкость может повредить глаза и окрашенные поверхности, поэтому будьте чрезвычайно осторожны при работе с ней.

• Не используйте жидкость, которая стояла открытой в течение некоторого времени, так как она поглощает влагу из воздуха, в результате чего может произойти потеря эффективности торможения.

Щ По мере износа тормозных колодок Уровень жидкости в бачке будет мед-пенно падать. Следите за тем, чтобы уровень никогда не опускался ниже метки «MIN».

Прежде, чем приступать к работе
» Убедитесь, что автомобиль стоит на ровном месте (не под уклон).

• На моделях с противоблокировоч-ной системой тормозов перед проверкой уровня жидкости в бачках необходимо выполнить непродолжительную поездку, чтобы уравнять жидкость в системе. Если уровень значительно поднимается выше метки «МАХ», обращайтесь на станцию техобслуживания для проверки системы, так как в системе ABS может быть неисправность.

1 Бачок находится на верху главного тормозного цилиндра, который прикреплен к передней части блока вакуумного усилителя - уровень тормозной жидкости должен быть между метками «MIN» и «МАХ». На моделях с антиблокировочной тормозной системой (ABS) имеется еще один бачок для модулятора АВ S (установлен в правой части моторного отсека).

3 Если необходима дозаправка, перед снятием крышки вытрите область вокруг нее чистой ветошью.

2 Питательный бачок главного цилиндра сцепления находится в правом заднем углу моторного отсека.

4 При добавлении, аккуратно лейте жидкость в резервуар, чтобы не пролить ее на окрашенные поверхности. Если в жидкости будет замечена грязь, систему необходимо опорожнить и снова заполнить. После заполнения резервуара до правильного уровня, надежно установи-те^срышку, чтобы избежать утечки и попадания грязи.

Уровень жидкости стеклоомывателя
Присадки в жидкости для стеклоомывателя не только чистят ветровое стекло, но и предотвращают замерзание системы в холодную погоду. Зимой не заливайте в систему простую воду, она может замерзнуть. И не используйте в системе стеклоомывателя антифриз для системы охлаждения двигателя, он может повре-МЁИЁркраску автомобиля.

1 Резервуар ддЯ системы стеклоомывателя находится в переднем левом углу моторного отсека. На бачке нет никаких меток уровня; при необходимости доливки откиньте крышку заливной горловины.

2 При дозаправке добавьте в жидкость указанное на бутылке количество присадки. Продолжайте заполнять, пока жидкость не станет видна в заливной горловине.

[Айболит]

Щетки стеклоочистителя

1 Проверьте состояние щеток стеклоочистителя: замените щетки, если они расколоты или имеют признаки износа. Щетки стеклоочистителя должны заменяться ежегодно.

2 Чтобы снять щетку стеклоочистителя, отведите рычаг полностью от стекла. Поверните щетку на 90°, нажмите блокировочный выступ пальцами и снимите щетку с рычага.

Лампы и плавкие предохранители
Проверьте все внешние огни и звуковой сигнал. См. соответствующие Главы Раздела 12.
■ Визуально проверьте все соединители электропроводки, жгуты и крепежные скобы на надежность соединения и на признак потертости или повреждения.

Если Вы захотите проверить работу фонарей стоп-сигнала или задних указателей поворота, подъедьте поближе к стене или двери гаража и включите огни. По отраженному свету можно определить исправность фонарей.

1 Если не горит контрольная лампа, стоп-сигнал или фара, вероятно перегорела соответствующая лампа накаливания, которую необходимо заменить (см. Раздел 12). Если не горят оба стоп-сигнала, возможно, что неисправен выключатель стоп-сигнала на тормозной педали (см. Раздел 9).

..и в задней части моторного отсека

4 Извлеките перегоревший предохранитель и установите вмес i о hci о новый с | таким же предельным током Важно найти причину, из-за которой плавкий предохранитель сгорел. Процедура проверки дается в Разделе 12.

Состояние и давление шин
Очень важно поддерживать шины в хорошем состоянии и с правильным давлением - поломка шины при любой скорости очень опасна. На износ шин влияет манера вождения - резкое торможение я ускорение, или быстрое движение на повороте ускорят износ шин. Как правило, передние шины изнашиваются быстрее задних. Обмен шинами (передние на задние, «ротация» шин) приведет к более равномерному износу. Однако, если требуется, можно заменить все четыре шины сразу!

Удалите гвозди или камни, попавшие в протектор. Еслипосле извлечения гвоз-

дя шина начала пропускать воздух, вставьте гвоздь так, чтобы отметить прокол. Затем немедленно замените колесо, и отремонтируйте проколотую шину.

Регулярно проверяйте шины, чтобы не было повреждения в форме разрезов или выпучивания, особенно в боковых стенках. Периодически снимайте колеса, чистите внутреннюю часть и внешние поверхности от грязи. Исследуйте внутренние боковые поверхности обода колеса на признаки ржавления, коррозии или других повреждений. Легкие колеса с литыми дисками легко повреждаются при наезде на бордюр; стальные колеса также могут погнуться. Установка нового колеса -очень часто единственный способ устранения серьезного повреждения.

Новые шины должны быть сбалансированы в установленном положении, но может потребоваться повторно балансировать их по мере износа. Несбалансированные шины будут изнашиваться быстрее, как и детали рулевого управления и подвески. Дисбаланс колес обычно выражается вибрацией, особенно на некоторой скорости (обычно около 80 км/ час). Если эта вибрация чувствуется только через рулевое управление, то вероятно что балансировать нужно только передние колеса. Однако, если вибрация чувствуется по всему автомобилю, возможно не сбалансированы и задние колеса. Балансирование колес необходимо выполнять на станции технического обслуживания.

Глубина рисунка протектора -визуальный контроль
1 Новые шины имеют полосы предельного износа протектора (В), которые будут появляться, когда глубина рисунка протектора достигнет приблизительно 1.6 мм. Положения полосы обозначены треугольной меткой на боковой стенке шины (А).

Глубина рисунка протектора -ручной контроль
2 Износ протектора можно контролировать простым недорогим устройством, известным как измеритель глубины рисунка протектора.

Контроль давления в шине
3 Регулярно проверяйте давления в холодных шинах. Не регулируйте давления в шинах сразу после эксплуатации автомобиля.

Примеры характерного износа протектора шин

Боковой износ
Недостаточное давление (износ с обеих сторон)
Проверьте и откорректируйте давление.

Неправильный развал колес (износ с одной стороны)
Отремонтируйте или замените детали подвески.

Резкое совершение поворотов
Снижайте скорость!
Центральный износ збыточное давление
Проверьте и откорректируйте давление. Если Вы иногда производите подкачку колес с повышенным давлением для перевозки тяжелых грузов или длительного движения с большими скоростями, не забывайте стравливать давление при переходе в нормальный режим эксплуатации автомобиля.

Износ краев узора протектора
Передние шины могут изнашиваться в результате несоосности колес. Неправильный развал или продольный наклон шкворня Отремонтируйте или замените детали подвески.

Дефект компонентов подвески Произведите ремонт или замену. Разбалансированы колеса Произведите балансировку колес и/или прокатку дисков

Неправильная сходимость передних колес
Произведите регулировку углов установки передних колес.

[Айболит]

В связи с наступившими в сибири холодами обозначим главное в холодном пуске:
1. Исправные свечи без нагара с отрегулированными зазорами (это самое важное)
2. Заряженный аккумулятор
3. Зимнее масло в картере

Если двигатель не заводится, вам помогут:
1. Чайник с горячей водой, ее нужно лить на впускной коллектор перед пуском. Вода нагреет коллектор и бензин начнет хоть немного испаряться.
2. Пускач, второй аккумулятор либо провода для прикуривания (позволят крутить стартер когда ваш АКБ уже разряжен)
3. Запасной комплект свечей, желательно теплых. Используется когда первый комплект свечей окончательно залит топливом.
4. Трос. Используется когда уже ничего не помогает, но машина нужна позарез. Позволяет практически в любой мороз завести машину с МКПП если долго таскать ее на буксире (никогда не пробуйте так заводить машину с АКПП).

Если машина стоит на улице, а за окном -30 -40 -50:
1. Максимально утеплите моторный отсек, это позволит вам гораздо лучше сохранять тепло от прежних запусков.
2. Если сигнализация позволяет, включите автопрогрев по времени или температуре.
3. Если на улице холоднее чем -40, а машина обязательно нужна утром - вы можете вообще не глушить ее на ночь

Одна беда обнаружилась на этих выходных... Были перепады температуры - днём около 0, а ночью до -7. Поставил машинку на стоянку в пятницу вечером, а решил завести уже в воскресенье в обед... Машина это делать отказалась на отрез... В попытках завести машину оказались напрочь залиты свечи... В итоге, так как я не смыслю вообще в машинах, только в понедельник вечером вызванные к месту стоянки работники СТО, тоже не сразу, но нашли причину.... При перепаде температур образовался конденсат на датчике холостого хода, который потом благополучно замёрз при минусе... Завели следующим способом, сначало просто расшевелили датчик (с помощью отвёртки и откручиваний ), затем удалось завести, правда только с добавлением газа при заводе... После этого машина завелась, однако после работы на холостых загорелась ошибка двигателя... Глушишь... снова заводишь... работает какое-то время и снова загорается ошибка... Обнулил компьютер, сразу не помогло, но потом просто выехал и прокатился с ветерком, машину прогрел.... Ошибка перестала вылазить, тьфу-тьфу... Вот... может кому пригодится эта инфа...

на этом же форуме написано - не могу найти чтото, потому так цитирую
цитата
Вчера был на сервисе. Ответ такой. Это нормальное поведение компьютера, управляющего зажиганием. В холодную погоду после первого поворота ключа двигатель стартует работает 1-2 сек. и выключается. После второго запуска - работает уверенно. В руководстве по эксплуатации (со слов гуру) даже есть рекомендация в мороз заводить и тут же глушить двигатель, затем заводить повторно. Мастеру склонен верить, знаю его давно, высокий профессионал по хонде и особенно по CRV.
конец цитаты.

вообще, я опечален (CRV 1996 Jap). хочу авить автоподзавод - А9 сигналку. как вариант, думаю выставить задержку перед пуском секунд 10. потому как может, это особенность работы бензонасоса - в холода не хочет сосать нормально бензу, она кончается и машина глохнет. а 10 сек оит с вкл зажиганием, может, нальет нормально бензин. утром завтра буду экспериментировать/ включу зажигание, секунд на 5 , выключу. потом снова на 5 сек и пробовать заводить. на след утро буду включать зажигание на 10 секунд и потом заводить. и молиццо...

(ruslan6260 @ 25.12.2007, 5:37) 3720

Adel сто про тебе надо чистить регулятор холостого хода плюс возможно свечи под замену у меня тоже хрюндель мине помогло

На самом деле, это избитая тема, что Хонда заводится со второго раза. Многие на это не обращают внимание, ведь со второго раза всегда заводится (главное не забыть прогрев на сигналке верно настроить). А кто начинает бороться приводят совершенно разные пути решения:
1.Очень часто помогает просто смена АЗС на более надёжную.
2. Чистка впуска, замена свечей и фильтров.
Но чтобы чистка впуска действительно помогла, надо чистить со снятием и разбором дросселя, а не как делают у нас в сервисах - брызгают карбклинером в дроссель при заведёном двиге.
Почему утверждаю, что чиска без разборки ничего не даёт, кроме как угробленные свечи и посаженная Лямда, да потому что сам чистил и так,и так. В первом случае год назад в сервисе без разборки, после чего улучшений не почувствовал, свечи выкинул, запуск двига со второго раза не ушёл!
А недавно сам чистил дроссель со снятием и разборкой. Сначала,тоже не порадовался, но вчера ещё дополнительно почистил воздушный элетроклапан (№17 на ссылке выше) и совсем другое дело: двиг утром завелся небывало легко (завёлся раньше, чем я услышал звук включившегося стартера!!!), прогревочные обороты в норме, ХХ в норме. И это при всём при том, что во впуске-то особой грязи не было - никаких серьёзных отложений, всё внешне было довольно чисто!!!
Забыл указать, что работа по чистке впуска совершенно не грандиозная, занимает максимум час!!!

[Айболит]

KBT, молодец что написал и правильно все,так как подтверждаю,что без разбора,это выбрашеные деньги на ветер.
Адель кстати чистила без разбора и потом ко мне приехала на эвакуаторе.

А в чём собственно проблема заводить со второго раза? Так намного проще для двигателя.

Honda Accord 2.0i LS 1999, График тех.обслуживания

Купил, наконец, себе такого жеребца, в кузове CG9 с двигателем F20B6 и коробкой U2J4 Хочу ещё раз поднять тему по графику тех. обслуживания. ЧТО МЕНЯТЬ? КОГДА МЕНЯТЬ? И НА ЧТО МЕНЯТЬ? Прошу уточнить сроки, а самое главное модельки тех или иных жидкостей. Уж больно обидно будет запороть аппарат о котором всю жизнь мечтал!

Взято с различных источников!!!

Каждые 8000 км

- Замена масла Honda HFS для двигателей с VTEC (вязкость 5W40)
- Замена масленого фильтра

Каждые 10000 км или раз в 6 месяцев:

- Проверка и замена при необходимости свечей зажигания без платинового электрода (зазор 1.1 мм)
- Проверка и замена при необходимости приводных ремней
- Проверка уровня жидкости ГУР
- Проверка сцепления
- Смазка крестовин карданного вала
- Смазка шаровых опор и поворотных кулаков

Каждые 20000 км или раз в год:

- Проверка натяжение вспомогательного приводного ремня
- Проверка состояние всех шлангов и трубок и герметичность их стыков
- Проверка уровня масла в коробке передач
- Проверка уровня трансмиссионной жидкости
- Проверка состояние крепления компонентов рулевого механизма и подвески
- Проверка состояние выхлопной системы и ее подвесов
- Проверка состояние защитного покрытия кузова и днища
- Смазка всех шарниров и замков
- Замена топливного фильтра
- Замена обычных свечей зажигания
- Замена смазки подшипников ступиц

Каждые 40000 км или раз в 2 года:

- Прочистка пробки радиатора
- Регулировка тепловых зазоров клапанов
- Замена воздушного фильтра
- Замена тормозной жидкости (DOT-4)
- Замена фильтра салона
- Замена свечей зажигания с использованием платинового электрода
- Проверка системы кондиционирования воздуха
- Проверка состояния дисков и колодок задних тормозных механизмов
- Проверка состояния защитных чехлов приводных валов
- Проверка уровня СО в выхлопных газах

Каждые 60000 км или раз в 3 года:

- Замена топливный фильтр
- Замена масла заднего моста (4WD)
- Замена жидкости заднего моста (VTM-4)
- Замена жидкости заднего моста (DPS-F)
- Замена жидкости ГУР (PSF-S)
- Замена трансмиссионного масла CVT

Каждые 80000 км или раз в 3 года:
- Замена трансмиссионного масла в коробке передач МTF-II (вязкость 75W90)
- Замена охлаждающей жидкости (антифриз)

Каждые 100000 км:

- Замена ремня ГРМ
- Замена ремня вала балансировки и необходимые ролики
- Замена клапана системы вентиляции картера
- Замена свечей с платиновым покрытием
- Замена опорных шлангов системы ABS

Каждые 300000 км:

- Замена кольца скольжения/барабан и пневмоподушки

[Айболит]

Необходимые действия при кипении радиатора


1. Немедленно включить печку на полную мощность. «Включить печку» — это значит не только включить электромотор отопите л я салона, но и, главное, открыть кран для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя салона.
2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.
3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по мощному воздушному потоку, создаваемому ею, и шуму.
4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый — значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня, если, конечно, вы этот ремень обнаружите. По упругости резиновых шлангов оцените давление в системе охлаждения.
5. Дайте двигателю остыть около часа. Откройте заливную пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока (особенно если она чугунная) может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.
6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража. Печка в салоне независимо от сезона должна быть включена на полную мощность.
Проверить, пробита в двигателе вашего автомобиля прокладка или нет, можно по следующей методике. 1. Двигатель должен быть полностью остывшим.2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки. Спустя несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут выскакивать пузырьки, это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить тосол. Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 15 минут из трубки не будет видно пузырьков (ни одного, даже самого маленького), то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холод*ный, и ни о каком закипании речи быть не может.


Здесь много полезной инфы

[Айболит]

Много разных советов по экслуатации

подготовка к езде

ежедневно перед поездкой на автомобиле вы должны проделать следующие процедуры:
1. убедитесь, что все стекла, зеркала и фонари чистые и ничто не мешает хорошему обзору. устраните лед, снег.
2. убедитесь, что капот и багажник плотно закрыты.
3. убедитесь, что все предназначенные к перевозке вещи надежно закреплены и хорошо уложены.
4. отрегулируйте положение сидений.
5. проверьте, правильно ли установлены внутренние и наружные зеркала.
6. отрегулируйте положение рулевого колеса.
7. убедитесь, что двери плотно закрыты и заблокированы.
8. пристегнитесь ремнем безопасности. убедитесь, что ваши пассажиры также пристегнулись ремаями безопасности.
9. включите зажигание. проверьте световые индикаторы на приборной доске.
10. запустите двигатель.
11. проверьте показания стрелочных и световых индикаторов на приборной доске.

запуск двигателя
ручная коробка передач. карбюраторный тип подачи топлива
1. включите стояночный тормоз.
2. в холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.
3. полностью выжмите педаль сцепления.
4. при температуре выше 0° с нажмите на педаль газа 1 раз, выжав ее до пола, и медленно отпустите.
при температуре ниже 0° с нажмите на педаль газа 2 или 3 раза, выжимая ее до пола и медленно отпуская.
при температуре ниже -18° с нажмите на педаль 3 или 4 раза, выжимая ее до пола и медленно отпуская. не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.
5. снимите ногу с педали газа и запускайте двигатель (для его запуска может потребоваться более 5с).
если двигатель не начнет работать, выжмите педаль до пола еще раз и медленно отпустите ее. после этого вновь запускайте двигатель. при необходимости повторите эту процедуру еще раз. если двигатель и после этого не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. после того как двигатель начнет работать, епенно, по мере его прогрева, отпускайте педаль газа.
если двигатель не запустится в течение первых 5 с, выключите зажигание, подождите 10с, после чего вновь запускайте двигатель.
6. если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней, следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут.

пуск теплого двигателя:
1. заводите двигатель, не нажимая при этом на педаль газа. если двигатель не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. на запуск двигателя может потребоваться от 20 до 30 с. не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.
2. когда двигатель заведется, по мере набора оборотов двигателя следует епенно отпускать педаль газа.

инжекторный тип подачи топлива
1. включите стояночный тормоз
2. в холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.
3. полностью выжмите педаль сцепления. на некоторых модификациях стартер не срабатывает, если педаль сцепления не выжата.
4. не трогая педаль газа, поверните ключ зажигания в положение «старт». если двигатель сразу не заведется, не следует держать ключ в положении «старт» более 15с подряд. сделайте паузу около 10с перед новой попыткой.
5. если двигатель не заведется в течение 15с или заведется и тут же заглохнет, повторите действия, указанные в п. 4, выжав при этом педаль газа на половину хода. если двигатель заведется, следует плавно и епенно отпустить педаль газа.
6. если двигатель так и не завелся, следует выжать педаль газа до пола и, удерживая ее в таком положении, запускать двигатель. как и в предыдущих случаях, ключ зажигания не должен находиться в положении
«старт» более 15 с. если двигатель не завелся, повторите действия, указанные в п. 5. если двигатель заведется, плавно отпустите педаль газа.

автоматическая коробка передач. карбюраторный тип подачи топлива
1. включите стояночный тормоз.
2. в холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.
3. убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «парковка» или нейтральном положении. нажмите на педаль тормоза.
4. при температуре выше 0° с выжмите педаль газа до пола и медленно отпустите ее. при температуре ниже 0° с нажмите на педаль 2 или 3 раза, выжимая ее до пола, а затем медленно отпуская.
при температуре ниже -18° с нажмите на педаль газа 3 или 4 раза, выжимая ее до пола и медленно отпуская. не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.
5. снимите ногу с педали газа и заводите двигатель до его полного пуска (на это может потребоваться более 5 с).
если двигатель не заводится, выжмите педаль газа до пола еще раз и медленно отпустите, затем заводите двигатель. при необходимости повторите эту процедуру еще раз.
если двигатель и после этого не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. после того как двигатель начнет работать, епенно, по мере его прогрева, отпускайте педаль газа.
если двигатель не запустится в течение первых 5 сек., выключите зажигание, подождите 10 сек., после чего вновь запускайте двигатель.
6. если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней, следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут.

пуск теплого двигателя:
1. заводите двигатель, не нажимая при этом на педаль газа. если двигатель не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее в положении на половину хода, после чего заводите двигатель. на запуск двигателя может потребоваться от 20 до 30 с. не следует «накачивать» педаль газа при заводе двигателя.
2. когда двигатель заведется, по мере набора оборотов двигателя следует епенно отпускать педаль газа.

инжекторный тип подачи топлива
1. включите стояночный тормоз.
2. в холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.
3. убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «парковка» или в нейтральном положении. нажмите на педаль тормоза.
4. не трогая педали газа, установите ключ зажигания в положение «старт». если двигатель сразу не заводится, не следует держать ключ зажигания в положении «старт» более 15 с подряд. сделайте паузу около 10 с перед новой попыткой.
5. если двигатель не заведется в течение 15с или заведется и тут же заглохнет, повторите действия, указанные в п. 4, выжав при этом педаль газа на половину хода. если двигатель заведется, следует плавно и епенно отпустить педаль газа.
6. если двигатель так и не завелся, следует выжать педаль газа до пола и, удерживая ее в таком положении, запустить двигатель. как и в предыдущих случаях, ключ зажигания не должен находиться в положении «старт» более 15 с. если двигатель не завелся, повторите действия, указанные в п. 5. если двигатель заведется, плавно отпустите педаль газа.

запуск двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (выше 2400 м над уровнем моря)
в холодную погоду двигатель завести гораздо сложнее. дополнительные проблемы создает разреженный воздух в высокогорье - свыше 2400 м над уровнем моря. для пуска двигателя прибегните к следующей процедуре:
1. отключите все электроприборы во избежание расхода дополнительной энергии аккумуляторной батареи.
2. выжмите педаль газа на половину хода и, удерживая ее в таком положении, заводите двигатель. ключ зажигания не должен находиться в положении «старт» более 15 с. если двигатель завелся, плавно, по мере набора оборотов двигателя, отпускайте педаль газа.
3. если двигатель в соответствии с рекомендациями п. 2 так и не завелся, следует выжать педаль газа до пола и, удерживая ее в таком положении, запускать двигатель. ключ зажигания не должен находиться в положении «старт» более 15с. если двигатель не завелся, повторите действия, указанные в п. 2.
если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней, следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут

[Айболит]

Переключение скоростей
Все передние скорости ручной коробки передач синхронизированы, что обеспечивает плавное переключение. Специальная блокировка не позволяет переключаться, непосредственно с пятой передачи на заднюю скорость. При переключении передач следует выжать педаль сцепления, переключить рычаг в нужное положение, после чего плавно отпустить педаль. Не следует держать ногу на педали сцепления, когда вы не переключаете скорости. Это может привести к быстрому износу сцепления.

Перед тем, как включить заднюю скорость, следует полностью остановиться.
Вы можете повредить коробку передач, пытаясь включить заднюю скорость при движении автомобиля вперед. Выжмите педаль сцепления, подождите несколько секунд, прежде чем включать заднюю скорость, или переключите сначала на одну из передних скоростей и после этого включите заднюю скорость. Это позволит остановить шестерни и избежать «скрежетам в коробке передач».

Вы можете применять экстренное торможение двигателем при спуске путем переключения на низшую передачу. Такое экстренное торможение двигателем позволит вaм сохранить большую устойчивость автомобиля, а также предохранит тормоза от перегревания при спуске. Перед переключением на низшую передачу убедитесь, что стрелка тахометра (на некоторых модификациях) не заходит в красную зону. Для этого посмотрите таблицу максимально допустимых скоростей на каждой передаче. Предупреждение

Быстрый спуск или ускорения на скользкой поверхности могут привести к потере управляемости автомобиля и аварии.

Будьте особенно внимательны при движении по скользкой поверхности.
SL - сверхнизкая передача
(только на полноприводных автомобилях)
Эта сверхнизкая передача уменьшает вероятность пробуксовки колес при езде по снегу, песку, грязи, а также при подъемах в гору.

Внимание
При переключении на SL следует ехать со скоростью не более 5 км/час. После переключения следует очень плавно отпускать сцепление во избежание перегрузок двигателя.

Рекомендуемые скорости для каждой передачи
Ехать следует на максимально возможной высокой передаче, что обеспечивает нормальную работу двигателя и плавное увеличение скорости. Это позволит также максимально эффективно расходовать топливо. Мы рекомендуем следующие скорости для каждой передачи:

Максимальные скорости
Максимальные скорости для каждой передачи приведены в таблице. Если превышать эти скорости, стрелка тахометра будет заходить в красную зону (на некоторых модификациях). На автомобилях, оборудованных инжектором, при превышении рекомендованных максимальных скоростей двигатель начнет работать с перебоями. Это происходит из-за срабатывания компьютерной системы защиты двигателя. Двигатель будет работать опять нормально, когда стрелка тахометра выйдет из красной зоны (на некоторых модификациях).

В автоматической коробке передач вашего автомобилям Хондам предусмотрено 4 передние скорости, плавное переключение которых контролируется электронной системой. В ней также предусмотрен «блокирующий» гидротрансформатор, обеспечивающий дополнительную экономию топлива.

Индикатор положения рычага коробки передач
Этот индикатор расположен на панели приборов между указателем температуры охлаждающей жидкости и указателем уровня топлива в баке. На некоторых модификациях этот индикатор расположен около указателя уровня топлива в баке. Индикатор показывает, в каком положении в данный момент находится рычаг коробки передач. Рычаг передач можно установить в 7 положениях. На некоторых модификациях предусмотрено 6 положений, положение 1 (1-я скорость) отсутствует.

Рычаг передач при запуске двигателя должен находиться в положении «Парковка» или в нейтральном положении. Если вы остановились, не переключая рычага с положений Д4, ДЗ, 2, 1 (на некоторых модификациях) или R (задняя скорость) , следует сильно нажать на педаль тормоза, убрав при этом ногу с педали газа.

Парковка(Р)
В этом положении коробка передач механически блокируется. Используйте это положение, когда вы выключаете или заводите двигатель. Чтобы снять рычаг с .положения «Парковка», нажмите на педаль тормоза, убрав при этом ногу с педали газа. Нажмите на кнопку рычага, чтобы переключить его в другое положение. На некоторых моделях может возникнуть ситуация, что, проделав все это, рычаг так и не удается сдвинуть с положения «Парковка»

Для установки рычага в положение «Парковка» Также следует нажать на кнопку рычага. Во избежание поломки автоматической коробки передач следует полностью остановить автомобиль перед переключением рычага в положение «Парковка». На некоторых модификациях невозможно вынуть ключ из замка зажигания, не установив рычаг в положение .«Парковка».

Задняя передача ®
Способ переключения из положения «Парковка» на другую передачу, в том числе заднюю, объясняется в предыдущем разделе. Чтобы переключить рычаг с нейтральной скорости на заднюю, следует предварительно остановить автомобиль. Нажмите на кнопку рычага, прежде чем переключаться с нейтральной скорости на заднюю.

Нейтральная скорость (N)
Используйте нейтральную скорость, если вам надо запустить заглохший двигатель или если вам нужно сделать кратковременную остановку, оставив при этом двигатель работающим в режиме холостого хода. Если вам необходимо выйти из машины, следует переключить рычаг в положение «Парковка». Нажмите на педаль тормоза, когда вы переключаете рычаг из нейтрального положения на другую скорость.

Езда (Д4)
Используйте это положение при обычной езде. Переключения скоростей в коробке передач происходят автоматически в зависимости от скорости или ускорения автомобиля. Возможно, вы обратите внимание на то, что переключение передач происходит на более высокой скорости, когда двигатель холодный. Это помогает быстрее прогреть его.

Езда (ДЗ)
Это положение схоже с положением Д4, только при этом не задействована 4-я скорость,. Используйте ДЗ при езде с прицепом по гористой местности или, в случае необходимости, при торможении двигателем на крутых спусках. Режим ДЗ также позволяет вам избежать переключений с 3-й на 4-ю передачу и обратно при движении на медленной скорости с частыми остановками по загруженным городским улицам.
Для более быстрого разгона в положении ДЗ или Д4 вы можете достичь автоматического понижения передачи путем нажатия педали газа до пола. В зависимости от скорости разгона понижение произойдет на одну или две скорости.

Вторая (2)
Для переключения в положение «2» нажмите кнопку рычага коробки передач. Это положение фиксирует работу коробки передач на второй скорости и не допускает понижение скорости до первой передачи. (Для автомобилей с автоматической коробкой передач, имеющей 6 положений рычага коробки передач.) Вторая скорость дает дополнительную мощность при подъеме в гору и увеличивает эффективность торможения двигателем при спусках. Используйте вторую скорость, если вам надо тронуться с места на скользкой поверхности или из глубокого снега. Это поможет уменьшить пробуксовку колес. Если вы переключаетесь на более низкий режим езды, трансмиссия переключится только в том случае, если стрелка тахометра не будет заходить при этом в красную зону.

Первая (1)
(предусмотрена на некоторых модификациях)
Для переключения со второй на первую скорость следует нажать кнопку рычага коробки передач. Переключаясь с этой передачи на более высокие и затем на более низкие, вы можете управлять рычагом почти так же, как на ручной коробке передач, только при этом не надо выжимать сцепление.