Форум АвтоСайта RR  

Наш Telegram - канал: АвтоГараж


Вернуться   Форум АвтоСайта RR > Автомобильный форум - Technical Forum > Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя


Важная информация

Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя Правовая защита автолюбителя - Отзывы владельцев и разная полезная информация.
Все вопросы о перегоне и покупке машин, нюансах этих процессов и т.д....

Ответ
 
Опции темы
Старый 21.08.2009, 00:10   #21
Айболит
Основатель форума
 
Аватар для Айболит
 
Регистрация: 29.09.2007
Сообщений: 5,878

Город: Москва
Имя: Виктор
Авто: Octavia A5 FL
По умолчанию

выключение замка блокировки
(стандартное оборудование для некоторых модификаций)
это позволяет вам передвинуть рычаг переключения скоростей из положения «парковка» в другое положение, если обычный способ - нажатие на педаль газа и на кнопку ручки - не срабатывает.
1. включите стояночный тормоз.
2. выньте ключ из замка зажигания.
3. вставьте ключ в прорезь замка блокировки, расположенный рядом с рычагом переключения передач.
4. надавите на ключ вниз, нажимая при этом на кнопку рычага и передвигая его из положения «парковка м в положение «n» (нейтральное).
5. выньте ключ из замка блокировки. выжмите педаль тормоза, заводите двигатель.
если вам приходится прибегать к подобному экстренному способу, это означает, что имеются неполадки. покажите машину дилеру фирмы «хонда».

спортивная езда (s)
(только для машин с полным приводом)
нажатие этой кнопки при езде на скорости д4 или дз позволяет коробке передач более длительный промежуток времени работать на пониженной передаче перед автоматическим переключением на повышенную. при включении кнопки на приборной доске должен загореться индикатор «s». чтобы выключить коробку передач из режима «s», надо нажать на кнопку «s» еще раз. индикатор при этом погаснет. примечание

индикатор загорится при включении данной кнопки при любом режиме езды, однако использование этой функции возможно только в положениях д4 и дз. в других положениях индикатор также включится, но это никак не скажется на работе системы трансмиссии.

сверхнизкая передача (low)
(только для машин с полным приводом)
включение кнопки «low» при езде в положении 2 «вторая скорость» блокирует ручку в этом положении и фиксирует работу двигателя на первой скорости. при включении кнопки «low» на приборной доске загорается соответствующий индикатор. функция «low» используется, если необходимо увеличение мощности двигателя или увеличение силы торможения двигателем. максимальная рекомендуемая скорость в этом положении - 59 км/ч. чтобы выключить режим «low», нажмите на кнопку «low» еще раз или установите другой скоростной режим.

примечание
при скорости более 50 км/ч индикатор «low» будет гореть, однако коробка передач по-прежнему будет работать на второй скорости. и только при снижении скорости менее 50 км/ч произойдет переключение со 2-й скорости на 1-ю, которая после этого автоматически зафиксируется.

максимальные скорости
в таблице приведены максимально допустимые скорости для каждого положения рычага коробки передач. при превышении этих скоростей стрелка тахометра окажется в красной зоне (на некоторых модификациях). на автомобилях, оборудованных инжектором, при превышении максимальных скоростей двигатель начнет работать с перебоями. это происходит из-за срабатывания компьютерной системы защиты двигателя. двигатель будет работать опять нормально, когда стрелка тахометра выйдет из красной зоны (для некоторых модификаций).


техническое обслуживание. еженедельные проверки
введение
ниже приведено описание очень простых проверок, на проведение которых потребуется несколько минут.
для выполнения еженедельных проверок не требуется большой опыт или специальные инструменты, например:
? следя за состоянием шин и давлением в них, вы сможете не только предотвратить их преждевременный износ, но также спасете свою жизнь.
? многие проблемы вызваны неисправностями в электрической системе. особенно часто неисправности связаны с аккумулятором, и при выполнении регулярных проверок возможно предотвратить возникновение большинства из них.
? о появлении утечки тормозной жидкости вы можете узнать по плохому срабатыванию тормозов. при регулярной проверке уровня жидкости можно предупредить развитие этой проблемы. при падении уровня масла или охлаждающей жидкости стоимость восстановления любого повреждения двигателя будет гораздо больше, чем устранение утечки.

уровень моторного масла
прежде, чем приступать к работе
• убедитесь, что автомобиль установлен на ровном месте (не под уклон).
• уровень масла необходимо проверять до запуска двигателя, или не ранее чем через 5 минут после того, как двигатель был выключен. если уровень проверять сразу после остановки двигателя, часть масла останется в верхних компонентах двигателя, что приведет к получению неточных результатов!

правильное масло
современные двигатели очень требовательны к качеству масла. очень важно использовать подходящее для вашего автомобиля масло (см. «смазочные материалы и жидкости»).

меры предосторожности
• если приходитсячасто добавлять масло, проверьте двигатель на утечки. поместите лист чистой бумаги под автомобилем на ночь и утром осмотрите его. если никаких утечек обнаружить не удалось, двигатель скорее всего сжигает масло (см. «выявление неисправностей»).
• всегда поддерживайте уровень между верхней и нижней метками на щупе (см. фото 3). если уровень будет слишком низким, это может кончиться серьезным повреждением двигателя. а в случае перелива масла может повредиться сальник.
1 щуп измерения уровня находится на передней стороне двигателя (см.« места проверки под капотом»). достаньте щуп.
2 уровень масла на конце щупа должен быть между верхней меткой «мах» и нижней меткой «min». чтобы поднять уровень от нижней до верхней метки, требуется около 1.0 л масла.
3 с помощью чистой ветоши или бумажного полотенца сотрите масло со щупа. вставьте чистый щуп в трубу насколько возможно, а затем извлеките его снова.
4 масло добавляется через крышку заливной горловины. делайте это медленно, часто проверяя уровень на щупе. не переливайте!

уровень охлаждающей жидкости
предупреждение: не снимайте крышку радиатора расширительного бачка, если двигатель не полностью остыл, можно обжечься горячим паром и жидкостью. не оставляйте канистру с охлаждающей жидкостью открытой без присмотра, она ядовита.
1 уровень охлаждающей жидкости изменяется в зависимости от температуры двигателя. когда двигатель холодный, уровень должен быть между метками «мах» и «min» на расширительном бачке. когда двигатель прогрет, уровень может стать выше метки «мах». если необходимо дополнение, подождите, пока двигатель не остынет полностью. медленно открутите крышку.

меры предосторожности
• регулярное добавление охлаждающей жидкости не требуется. если систему охлаждения приходится часто дозаправлять, вероятно имеется утечка. проверьте радиатор, все шланги и места соединений.
2 также проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе - особенно, если в расширительном бачке жидкости мало или нет совсем. поверните крышку радиатора против часовой стрелки, до первого упора. когда давление будет сброшено, нажмите на крышку вниз, поверните ее против часовой стрелки до второго упора и снимите.
• важно, чтобы антифриз в системе охлаждения был залит круглый год, а не только на зиму. не доливайте чистую воду, так как будет уменьшена концентрация антифриза.
3 добавляйте смесь воды и антифриза в радиатор, пока установленная крышка не станет касаться поверхности жидкости. добавьте смесь воды и антифриза в расширительный бачок, пока уровень не достигнет метки «мах», затем установите крышку.

уровень жидкостей в гидросистемах тормозов и сцепления
предупреждение:
• тормозная жидкость может повредить глаза и окрашенные поверхности, поэтому будьте чрезвычайно осторожны при работе с ней.
• не используйте жидкость, которая стояла открытой в течение некоторого времени, так как она поглощает влагу из воздуха, в результате чего может произойти потеря эффективности торможения.
по мере износа тормозных колодок уровень жидкости в бачке будет мед-пенно падать. следите за тем, чтобы уровень никогда не опускался ниже метки «min».


прежде, чем приступать к работе
» убедитесь, что автомобиль стоит на ровном месте (не под уклон).
• на моделях с противоблокировоч-ной системой тормозов перед проверкой уровня жидкости в бачках необходимо выполнить непродолжительную поездку, чтобы уравнять жидкость в системе. если уровень значительно поднимается выше метки «мах», обращайтесь на станцию техобслуживания для проверки системы, так как в системе abs может быть неисправность.
1. бачок находится на верху главного тормозного цилиндра, который прикреплен к передней части блока вакуумного усилителя - уровень тормозной жидкости должен быть между метками «min» и «мах». на моделях с антиблокировочной тормозной системой (abs) имеется еще один бачок для модулятора ав s (установлен в правой части моторного отсека).
2. если необходима дозаправка, перед снятием крышки вытрите область вокруг нее чистой ветошью.
3. питательный бачок главного цилиндра сцепления находится в правом заднем углу моторного отсека.
4. при добавлении, аккуратно лейте жидкость в резервуар, чтобы не пролить ее на окрашенные поверхности. если в жидкости будет замечена грязь, систему необходимо опорожнить и снова заполнить. после заполнения резервуара до правильного уровня, надежно установи-те^срышку, чтобы избежать утечки и попадания грязи.
__________________
Наш Telegram - канал
А кому сейчас легко?
Айболит вне форума   Ответить с цитированием
Реклама Рекламная сеть от Яндекса и Google AdSense
РоботБот
 
Аватар для Робот Форума
 
Регистрация: 03.07.2017
Реклама Реклама от Яндекс Директ

__________________
Подпишись на наш TELEGRAM - канал
Старый 21.08.2009, 00:10   #22
Айболит
Основатель форума
 
Аватар для Айболит
 
Регистрация: 29.09.2007
Сообщений: 5,878

Город: Москва
Имя: Виктор
Авто: Octavia A5 FL
По умолчанию

Уровень жидкости стеклоомывателя
Присадки в жидкости для стеклоомывателя не только чистят ветровое стекло, но и предотвращают замерзание системы в холодную погоду. Зимой не заливайте в систему простую воду, она может замерзнуть. И не используйте в системе стеклоомывателя антифриз для системы охлаждения двигателя, он может повре-МЁИЁркраску автомобиля.
1. Резервуар ддЯ системы стеклоомывателя находится в переднем левом углу моторного отсека. На бачке нет никаких меток уровня; при необходимости доливки откиньте крышку заливной горловины.
2. При дозаправке добавьте в жидкость указанное на бутылке количество присадки. Продолжайте заполнять, пока жидкость не станет видна в заливной горловине.
Щетки стеклоочистителя
1 Проверьте состояние щеток стеклоочистителя: замените щетки, если они расколоты или имеют признаки износа. Щетки стеклоочистителя должны заменяться ежегодно.
2 Чтобы снять щетку стеклоочистителя, отведите рычаг полностью от стекла. Поверните щетку на 90°, нажмите блокировочный выступ пальцами и снимите щетку с рычага.

Лампы и плавкие предохранители. Проверьте все внешние огни и звуковой сигнал. См. соответствующие Главы Раздела 12.
? Визуально проверьте все соединители электропроводки, жгуты и крепежные скобы на надежность соединения и на признак потертости или повреждения.
Если Вы захотите проверить работу фонарей стоп-сигнала или задних указателей поворота, подъедьте поближе к стене или двери гаража и включите огни. По отраженному свету можно определить исправность фонарей.
1 Если не горит контрольная лампа, стоп-сигнал или фара, вероятно перегорела соответствующая лампа накаливания, которую необходимо заменить (см. Раздел 12). Если не горят оба стоп-сигнала, возможно, что неисправен выключатель стоп-сигнала на тормозной педали (см. Раздел 9)... и в задней части моторного отсека
4 Извлеките перегоревший предохранитель и установите вмес i о hci о новый с | таким же предельным током Важно найти причину, из-за которой плавкий предохранитель сгорел. Процедура проверки дается в Разделе 12.

Состояние и давление шин
Очень важно поддерживать шины в хорошем состоянии и с правильным давлением - поломка шины при любой скорости очень опасна. На износ шин влияет манера вождения - резкое торможение я ускорение, или быстрое движение на повороте ускорят износ шин. Как правило, передние шины изнашиваются быстрее задних. Обмен шинами (передние на задние, «ротация» шин) приведет к более равномерному износу. Однако, если требуется, можно заменить все четыре шины сразу!

Удалите гвозди или камни, попавшие в протектор. Если после извлечения гвоздя шина начала пропускать воздух, вставьте гвоздь так, чтобы отметить прокол. Затем немедленно замените колесо, и отремонтируйте проколотую шину.
Регулярно проверяйте шины, чтобы не было повреждения в форме разрезов или выпучивания, особенно в боковых стенках. Периодически снимайте колеса, чистите внутреннюю часть и внешние поверхности от грязи. Исследуйте внутренние боковые поверхности обода колеса на признаки ржавления, коррозии или других повреждений. Легкие колеса с литыми дисками легко повреждаются при наезде на бордюр; стальные колеса также могут погнуться. Установка нового колеса -очень часто единственный способ устранения серьезного повреждения.

Новые шины должны быть сбалансированы в установленном положении, но может потребоваться повторно балансировать их по мере износа. Несбалансированные шины будут изнашиваться быстрее, как и детали рулевого управления и подвески. Дисбаланс колес обычно выражается вибрацией, особенно на некоторой скорости (обычно около 80 км/ час). Если эта вибрация чувствуется только через рулевое управление, то вероятно что балансировать нужно только передние колеса. Однако, если вибрация чувствуется по всему автомобилю, возможно не сбалансированы и задние колеса. Балансирование колес необходимо выполнять на станции технического обслуживания.

Глубина рисунка протектора -визуальный контроль
1 Новые шины имеют полосы предельного износа протектора (В), которые будут появляться, когда глубина рисунка протектора достигнет приблизительно 1.6 мм. Положения полосы обозначены треугольной меткой на боковой стенке шины (А).

Глубина рисунка протектора -ручной контроль
2 Износ протектора можно контролировать простым недорогим устройством, известным как измеритель глубины рисунка протектора.

Контроль давления в шине
3 Регулярно проверяйте давления в холодных шинах. Не регулируйте давления в шинах сразу после эксплуатации автомобиля.

Примеры характерного износа протектора шин
Боковой износ. Недостаточное давление (износ с обеих сторон)
Проверьте и откорректируйте давление.

Неправильный развал колес (износ с одной стороны)
Отремонтируйте или замените детали подвески.

Резкое совершение поворотов
Снижайте скорость!
Центральный износ збыточное давление
Проверьте и откорректируйте давление. Если Вы иногда производите подкачку колес с повышенным давлением для перевозки тяжелых грузов или длительного движения с большими скоростями, не забывайте стравливать давление при переходе в нормальный режим эксплуатации автомобиля.

Износ краев узора протектора
Передние шины могут изнашиваться в результате несоосности колес. Неправильный развал или продольный наклон шкворня Отремонтируйте или замените детали подвески.
Дефект компонентов подвески Произведите ремонт или замену. Разбалансированы колеса Произведите балансировку колес и/или прокатку дисков

Неправильная сходимость передних колес
Произведите регулировку углов установки передних колес.
В связи с наступившими в сибири холодами обозначим главное в холодном пуске:
1. Исправные свечи без нагара с отрегулированными зазорами (это самое важное)
2. Заряженный аккумулятор
3. Зимнее масло в картере

Если двигатель не заводится, вам помогут:
1. Чайник с горячей водой, ее нужно лить на впускной коллектор перед пуском. Вода нагреет коллектор и бензин начнет хоть немного испаряться.
2. Пускач, второй аккумулятор либо провода для прикуривания (позволят крутить стартер когда ваш АКБ уже разряжен)
3. Запасной комплект свечей, желательно теплых. Используется когда первый комплект свечей окончательно залит топливом.
4. Трос. Используется когда уже ничего не помогает, но машина нужна позарез. Позволяет практически в любой мороз завести машину с МКПП если долго таскать ее на буксире (никогда не пробуйте так заводить машину с АКПП).

Если машина стоит на улице, а за окном -30 -40 -50:
1. Максимально утеплите моторный отсек, это позволит вам гораздо лучше сохранять тепло от прежних запусков.
2. Если сигнализация позволяет, включите автопрогрев по времени или температуре.
3. Если на улице холоднее чем -40, а машина обязательно нужна утром - вы можете вообще не глушить ее на ночь
__________________
Наш Telegram - канал
А кому сейчас легко?
Айболит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 00:10   #23
Айболит
Основатель форума
 
Аватар для Айболит
 
Регистрация: 29.09.2007
Сообщений: 5,878

Город: Москва
Имя: Виктор
Авто: Octavia A5 FL
По умолчанию

Необходимые действия при кипении радиатора
1. Немедленно включить печку на полную мощность. «Включить печку» — это значит не только включить электромотор отопите л я салона, но и, главное, открыть кран для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя салона.
2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.
3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по мощному воздушному потоку, создаваемому ею, и шуму.
4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый — значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня, если, конечно, вы этот ремень обнаружите. По упругости резиновых шлангов оцените давление в системе охлаждения.
5. Дайте двигателю остыть около часа. Откройте заливную пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока (особенно если она чугунная) может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.
6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража. Печка в салоне независимо от сезона должна быть включена на полную мощность.
Проверить, пробита в двигателе вашего автомобиля прокладка или нет, можно по следующей методике. 1. Двигатель должен быть полностью остывшим.2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки. Спустя несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут выскакивать пузырьки, это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить тосол. Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 15 минут из трубки не будет видно пузырьков (ни одного, даже самого маленького), то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холод*ный, и ни о каком закипании речи быть не может.
Много полезной инфы Здесь


МАТ ЧАСТЬ
Благодаря передним ведущим колесам и тому, что на них приходится большая часть массы автомобиля, переднеприводной автомобиль имеет некоторые особенности в управлении и поведении на дороге. Однако эти особенности проявляются только на скользкой дороге (мокрой, обледенелой и т.д.). А на обычной сухой дороге, когда нет проскальзывания колес, различий в поведении заднеприводного и переднеприводного автомобиля практически не заметно. При движении по прямой скользкой дороге с высокой скоростью или при разгоне у заднеприводного автомобиля задние колеса под действием случайных боковых сил оянно стремятся уйти в сторону. Поэтому водителю для сохранения курсовой устойчивости автомобиля приходится поворотами рулевого колеса препятствовать развитию заноса, а если этого недостаточно, то сбрасывать "газ".

Переднеприводной автомобиль при движении по прямой не испытывает тенденции к заносу даже на очень скользкой дороге, что позволяет двигаться в этих условиях с большей скоростью. Это создает у водителя ощущение уверенности и притупляет его бдительность. Он может увлечься скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации будет не в состоянии совершить необходимый маневр.

При повороте на скользкой дороге водитель автомобиля заранее снижает скорость. Но если на заднеприводном автомобиле в случае заноса (потери сцепления с дорогой задних колес) водитель, чтобы приостановить осложнение ситуации, убавляет "газ", снижает скорость, а если этого оказывается недостаточно, то поворачивает рулевое колесо в сторону заноса. Если же водитель переднеприводного автомобиля, почувствовав начало заноса, сбросит "газ", то занос резко увеличится и корректирующего поворота рулевого колеса может оказаться не достаточно. Возникновение заноса на переднеприводном автомобиле в повороте происходит потому, что при сбросе "газа" автомобиль тормозится двигателем, задняя часть автомобиля приподнимается, задние колеса разгружаются, теряют сцепление с дорогой и смещаются в бок. Испытания, проведенные специалистами НАМИ, показали, что практически из любого заноса переднеприводный автомобиль возможно "выдернуть" тяговым усилием. Но следует отметить, что водитель при заносе инстиктивно склонен сбрасывать "газ", поэтому навыки прохождения поворотов должны быть надежно закреплены на практике.

В случае если занос начался водителю переднеприводного автомобиля, необходимо, не сбрасывая "газ", или же прибавить "газ", повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Если занос не достиг большого угла, то машину можно выровнять, прибавив "газу". Корректирующего действия рулевым колесом при этом проводить не надо, а управляемые колеса должны быть повернуты в избранном направлении движения.

Прибавлять газ для устранения заноса при повороте автомобиля надо осторожно, иначе может возникнуть пробуксовка ведущих колес и как результат - снос, т.е. потеря сцепления с дорогой передних ведущих колес, и автомобиль станет не управляемым. Снос может произойти и при входе в скользкий поворот на большой скорости. В этом случае автомобиль будет двигаться по более пологой кривой, чем необходимо, его будет сносить к внешней стороне поворота. Для ликвидации сноса не следует доворачивать рулевое колесо в сторону поворота, а надо только сбросить "газ", чтобы восстановить сцепление передних ведущих колес с дорогой. После этого автомобиль бросит в направлении поворота передних колес, и он вернется к заданному направлению движения.

Таким образом, водитель переднеприводного автомобиля должен усвоить следующие основные правила для действий в критических ситуациях:

при подходе к повороту надо снижать скорость настолько, чтобы обеспечить надежный запас сцепления колес с дорогой (необходимо учитывать и состояние дорожного покрытия). Не бойтесь потерять на этом время. Ведь на переднеприводном автомобиле скорость можно увеличивать прямо в повороте, не боясь заноса;
при возникновении заноса не сбрасывать "газ" и корректировать движение автомобиля поворотом рулевого колеса в сторону заноса и плавно увеличивать подачу топлива, увеличивая тяговое усилие на ведущих колесах;
при возникновении сноса сбросить "газ" до устранения пробуксовки передних ведущих колес, а затем корректировать движение автомобиля рулевым колесом.

После освоения приемов гашения заноса и сноса водитель почувствует все преимущества переднеприводного автомобиля: комфорт вождения, лучшую управляемость и устойчивость.

Безопасное прохождение поворотов
http://www.rallyfan.ru/driving/books/povorot/index.php
ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА
http://www.rallyfan.ru/driving/books/osnovy/index.php
Управление автомобилем в критических ситуациях
http://www.rallyfan.ru/driving/books/extreme/index.php
Вариатор и торможение двигателем
По такой погоде поразвлекался с режимом L вариатора.
При скорости выше 40-50 торможение двигателем ощущается не сильно, а вот при более низких скоростях - будто кто сзади к машине прицепился, тормозит не хуже чем тормозной системой, причем торможение до скорости в несколько км/ч. Впечатление - машина вот вот нафиг совсем остановится, но не тут то было - торможение прекращается и вариатор начинает тянуть машину как обычно на холостых оборотах.

Подробно здесь
__________________
Наш Telegram - канал
А кому сейчас легко?
Айболит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 00:13   #24
Айболит
Основатель форума
 
Аватар для Айболит
 
Регистрация: 29.09.2007
Сообщений: 5,878

Город: Москва
Имя: Виктор
Авто: Octavia A5 FL
По умолчанию

Работа трансмиссии. Режимы pаботы. С автоматической коробкой передач АКПП

Р -
парковка. В этом положении включен трансмиссионный тормоз, удерживающий машину во время стоянки. Двигатель работает на холостом ходу. Этого тормоза достаточно на ровном месте. В ином случае сначала затяните ручной тормоз и затем включите трансмиссионнный - Р. В этом положении рычага можно запускать двигатель.

R - задний ход. Это положение следующее по ходу рычага. Его можно включать только при полной остановке автомобиля, иначе поломки не избежать.

N - нейтраль. Здесь все понятно: вращение от двигателя не передается к ведущим колесам и незаторможенная машина может свободно катиться. В данном положении, как и положении Р, возможен пуск двигателя. Во время движения автомобиля включать нейтраль не рекомендуется. Но если это все же произошло, необходимо сбросить газ и только после того, как упадут оботы, включите нужную передачу.

D - движение. Положение для езды. В этом случае обеспечивается оптимальный режим работы двигателя и движения автомобиля в нормальных условиях. В автоматическом режиме последовательно включаются все передачи (обычно их четыре). Автомобиль начинает движение со второй передачи - это обусловлено работой гидротрансформатора. Первую передачу при необходимости включает только "кик-даун". Торможение двигателем в данном положении рычага достаточно эффектино.

S (либо цифра 3) - диапазон пониженных передач. В это положение рекомендуется переводить рычаг на дороге с небольшими подъемами и спусками. Высшая передача в данном случае - третья. Первую передачу можно включить с помощью "кик-даун". В положении S торможение двигателем еще более эффективно, чем в положении D.

L (либо цифра 2) - второй диапазон пониженных передач. Используется для езды в тяжелых условиях, например, в горах. В этом положении включается только первая (для трогания с места) и вторая передачи. Торможение двигателем еще эффективнее, чем в положении S. Если при наборе скорости передвинуть рычаг в положение S, а затем обратно в L, то вторая передача включается раньше.

Следует отметить, что рычаг селектора автоматической коробки передач можно переводить из положения D в S и даже в L(соответственно 3 или 2) во время движения, например, при обгоне. Но так как в этот момент включится понижающая передача, есть опасность "перекрутить" двигатель. Чтобы этого не произошло, по меткам на шкале спидометра контролируйте предельную скорость на данной передаче, или следите за оборотами двигателя по тахометру.

Разгон.
Момент переключения передач в автоматической коробке зависит от скорости автомобиля, нагрузки на двигатель, от того, плавно или резко вы нажимаете на акселератор и, конечно же, от положения рачага селектора (он имеет такое название, поскольку предназначен для выбора режима работы коробки). Во время движения, если вы прибавляете "газ" понемногу, плавно надавливая на акселератор, каждая следующая (т.е. высшая) передача будет включаться, как только обороты двигателя станут достаточными для перехода на нее, и разгон автомобиля при этом происходит плавно. Если же вы нажимаете на педаль резко, то предачи станут переключаться несколько позднее, а разгон будет интенсивнее. На автоматических коробках передач последних годов выпуска имеются переключатели режима разгона: N-нормальный (либо Е - экономичный) и S - спортивный.

Кик-даун
Это устройство принудительно включает низшую передачу и позволяет достичь наибольшего ускорения. Принцип работы: резко нажимаете на педаль газа до упора, затем резко отпускаете- включается нисшая передача и при дальнейшем нажатии на педаль автомобиль разгоняется с максимальным ускорением. Когда нужная скорость будет достигнута, сбрасывается газ - опять включается высшая передача, например, четвертая после третьей. При кратковременной остановке достаточно отпустить педаль акселератора и затормозить автомобиль ножным тормозом. Рычаг селектора при этом остается в положении для движения (D,S,L). Но обязательно удерживайте машину на месте, нажав на педаль тормоза, иначе автомобиль может тронуться, особенно если обороты холостого хода повышенные (например, в холодное время года). Такая особенность автоматической трансмиссии: даже на холостом ходу не исключается полностью передача крутящегося момента к ведущим колесам. При более продолжительной остановке с выключенным двигателем переведите рычаг на положение N. Остановившись на подъеме, удерживайте машину ножным тормозом. Маневрируя в ограниченном пространстве, контролируйте движение слегка отпуская педаль тормоза.

Буксиpовка
Hеисправный автомобиль можно буксировать, только установив рычаг в положение N со скоростью не более 50 км/час на растоянии не свыше 100 км. Если потребуется перевести машину на большее расстояние, придется "вывесить" ведущие колеса. И еще об одном. Бытует мнение, что двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией невозможно пустить с "буксира". Это не так. Установите рычаг в позицию N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, чтобы обогатить смесь и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30км/ч для холодной трнсмиссии и 50км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее двух минут чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение L и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на "нейтраль". Если через несколько секунд двигатель не заработает, не упорствуйте - переведите рычаг на N, иначе можете вывести коробку из строя. При повторной попытке надо снова "протащить" машину какое-то время на "нейтрали", затем снова повторить описанные действия. Так же запускают двигатель, скатывая машину по склону. Помните, что пока двигатель не заработал, не действуют усилители руля и тормозов, поэтому для управления потребуются повышенные усилия.

Техническое обслуживание
Для автоматической коробки оно сводится к проверке уровня масла, замене масла и фильтра. В автоматических коробках можно использовать только специальное масло ATF (Automatic Transmission Fluid). Попытки залить что-то другое заканчивается одинаково - поломкой. ATF можно легко отличить от других: оно красноватого цвета и почти без запаха. Масло заменяют, как правило, через каждые 60т/км пробега одновременно с фильтром. Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, рекомендуется делать это чаще - через каждые 30т/км без замены фильтра и каждые 60т/км - вместе с фильтром. Если масло слито, ни в коем случае не запускайте двигатель и не буксируйте автомобиль. В процессе эксплуатации автоматическая коробка передач нуждается в регулировках. Строгое выполнение рекомендаций по уходу и эксплуатации гарантирует ее безотказную работу в течение долгого времени (250000 км пробега и более)

Только не накатом!
Автоматическая трансмиссия вообще - узел достаточно надежный (иначе она попросту не получила бы такого распространения). Но при условии грамотной эксплуатации. А начинается "грамотная эксплуатация" с того, что владельцу надо свыкнуться с мыслью: машина с "автоматом" не гоночный автомобиль. Конечно, можно сорваться с места, "сделать" кого-нибудь с перекрестка, при определенных навыках даже тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте, но все это здорово сокращает срок службы трансмиссии. Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения "Р" (стоянка) в "D" (движение), дождавшись характерного "напряжения" автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, епенно добавляя обороты, трогаетесь.
При этом рекомендуется трогаться именно в положении "D" селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим "overdrive" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором нужно оставаясь на "D", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим даже в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.
Автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинах двигатель "дергается" или повышены обороты холостого хода - все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата".

Пауз быть не должно
Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение "D", нажатием на педаль газа и движением машины. "Задумчивость" автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим "автоматом" достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).
__________________
Наш Telegram - канал
А кому сейчас легко?
Айболит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 00:13   #25
Айболит
Основатель форума
 
Аватар для Айболит
 
Регистрация: 29.09.2007
Сообщений: 5,878

Город: Москва
Имя: Виктор
Авто: Octavia A5 FL
По умолчанию

Что течет - то меняется
Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии.
Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в "автомат" заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, в Хонду заливается только Honda-ATF, DEXRON 3 или Castrol Trans-Max-Z. Существует несколько "поколений" ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется.
Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей "потеряться" у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких "непривычных" путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.

С уровнем шутки плохи
Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение "Р". После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине - по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что "автомат" очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться ветошью, оставляющей ворс.
Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уров-ня. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения.
Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе "автомата" имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда!
Если "болезнь" зашла достаточно глубоко, то без "хирургического вмешательства" уже не обойтись.
Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, оянная езда с прицепом и т. п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (че-рез каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше.

Главное - не подставиться
Замена ATF - занятие не из простых. Дело в том, что большинство производителей не предусматривают никаких сливных отверстий на автоматической трансмиссии. Поэтому приходится сливать жидкость, откручивая нижний поддон коробки. При этом есть риск облиться с ног до головы. Чтобы этого избежать, рекомендуется такая последовательность действий: запаситесь достаточно вместительной емкостью (8-10 литров - для отработанной жидкости, объем которой достаточно велик); отверните болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах; подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба оставшихся болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть. После того как поддон будет снят, открывается доступ к фильтру-экрану. Обычно он крепится к корпусу клапанов болтами и представляет из себя сетку, заключенную в металлический корпус. "Промыть ее в керосине или растворителе", как советуют некоторые российские издания, - подход несерьезный. Его можно применить лишь в самом крайнем случае. Причем для этого придется развальцевать корпус фильтра, вынуть сетку, промыть ее и снова завальцевать корпус, обеспечивая изначальную герметичность стыка. Более правильный подход - при смене масла заменить и фильтр в сборе. Деталь эта достаточно редкая, они не столь доступны, как фильтры для двигателя. Фильтр для автоматической трансмиссии надо заранее заказывать у дилера. Меняя жидкость таким образом, как описано выше, следует иметь в виду, что в трансмиссии еще останется старая жидкость - в гидромуфте и в контуре охлаждения. Если на муфте есть сливная пробка — хорошо. Если нет — без разборки не обойтись. Контур охлаждения можно промыть, отсоединив обе трубки от картера трансмиссии и прогнав через него чистую жидкость под небольшим давлением. Вот в общем-то и все, что касается обслуживания автоматической трансмиссии. Есть еще некоторые регулировки, влияющие на ее работу и срок службы, но их лучше доверить профессионалам. Как и ремонт. Автоматическая коробка передач - вещь удобная и достаточно надежная, если обращаться с ней грамотно и аккуратно. Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки. Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.
__________________
Наш Telegram - канал
А кому сейчас легко?
Айболит вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по эксплуатации АКПП на Honda CR-V Bear F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 18.09.2009 13:59
скачать руководство по эксплуатации dimagov Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 22.07.2009 22:53
В России могут ограничить срок эксплуатации автомобилей Вадим2 Комната отдыха! 13 18.12.2008 19:10
Автосигнализации - Инструкции и описания разных сигналок Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 11.04.2008 21:11


Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.


Powered by IPB® Version 2.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.