[Айболит]

8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник оянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй
конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона очень большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ!!!
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.

Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.
В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте